Что можно посадить на месте старой сливы или абрикоса и как подготовить землю

Что можно посадить на месте старой сливы или абрикоса и как подготовить землю

Новые посадки на месте старых

Постепенно вымирает сливовый сад. Часть деревьев уже обновили, но такое количество, как было – для нас чрезмерно. Хочется начать выращивать груши (раньше их на участке не было), можно ли посадить их на месте бывших слив? Нужна ли какая-то специальная обработка почвы, кроме обычной подготовки посадочной ямы?

Кошачья Мята
Москва
02.09.2011
02:34:34

Кошачья Мята, в книгах по плодоводству встречала, что яблони по яблоням сажать нежелательно, а менять косточковые на семечковые и наоборот – допустимо. Сама пока не проверяла, но вот следующей весной на места удаленных вишен буду яблони сажать, участок-то не резиновый. Правда я сделала перерыв в 2 сезона после выкорчевки вишен. Ну и компостику подложу побольше, для “обновления” почвы.

Васька
Москва
02.09.2011
16:56:31

Мне пришлось, в нарушение всех рекомендаций, посадить на месте выкорчеванной сливы вишню. Знаю, что так делать не рекомендуют, но другого места у меня не было совсем. Вынула грунт под посадочную яму(объемом ведра три) и заменила его смесью компоста и земли с другого места на участке. Дело было два года назад, с тех пор вишня хорошо наросла и выглядит вполне довольной жизнью.
Это я к тому, что иногда, в случае необходимости, можно немного нарушить “строгие” рекомендации и не обязательно последствия будут плачевными.
PS. Кстати, я даже не делала, как Васька, перерыва между выкорчевыванием старой сливы и посадкой вишни.

aprel
Москва
02.09.2011
22:34:11

Тот же вид не стоит сажать на месте старого дерева. А вот после сливы-грушу или яблоню нормально.
Вишню менее желательно после сливы, все-таки косточковые и из почвы выбирается большое количество однотипных питательных веществ.

OBender
Москва
05.09.2011
17:35:32

Общие принципы таковы, что корни растений (в данном случае плодовых деревьев) вырабатывают вещества подавляющие рост конкурентов (то есть таких же видов). Например сеянцы из опавших плодов, как правило не растут в проекции кроны дерева с которого нападали, а чуть дальше. Поэтому на месте спиленной груши (яблони, сливы, вишни и пр) несколько лет не сажают ту же культуру. И в добавок однотипные виды “выбирают” из почвы оди и теже питательные вещества истощая ее в своем диапазоне. Я рискну предположить, что те же самые факторы действуют и в отношении остальных видов деревьев и кустарников.

OBender
Москва
14.09.2011
01:55:01

[4] OBender, да, заметила, что молодые сливы вылезают в моих клумбах, что не есть в проекции терносилвовых крон, но на определенном расстоянии. Замучали меня.

Vera Andreeva
Москва
16.09.2011
00:16:02

Vera Andreeva, Сливы у Вас вылезают от корневой поросли, они и под самым деревом вылезают, поскольку это одно целое с маточным деревом. А вот сеянцам там будет плохо.

OBender
Москва-Ростов Ярославский
16.09.2011
09:39:19

[6] OBender, поскольку я бестолкова в терминологии и агротехнике тоже, подскажите мне вот что, пожалуйста.
На фото http://fotki.yandex.ru/users/avn-58/view/331343/?page=0 за маленькой туей левее скамейки и позади хосты растет засыхающая тернослива. Могу я ее спилить “до основания”, не корчевать и рядом посадить, скажем, клен? Жалко травку портить.
А маленькие растения слив появляются на клумбе – на переднем плане фото. Я их выкапываю лопатой, иногда даже можно выдернуть руками. Может, они и на траве бывают, но косилка решает эту проблему. Спасибо!

Vera Andreeva
Москва
16.09.2011
13:02:48

Vera Andreeva, если спилите терн под корень, то получите много молодых побегов от корня, и наверняка много поросли вокруг.

детка
Зеленоград
02.10.2011
21:41:47

детка, [8] понятно. Значит, природу я не обману и надо корчевать ((. Спасибо!

Осенняя посадка саженцев абрикоса: правила по уходу и подготовка к зиме

Абрикосы капризные растения, требующие к себе должного внимания и заботы. Хороших урожаев спелых фруктов можно добиться лишь приложив максимум усилий к выбору сорта, места расположения молодого растения, подготовке почвы для проведения посадочных работ и последующем ухаживании.

Выбор и подготовка саженца для посадки

Отбор абрикосового деревца для осенней посадки следует осуществлять с учётом характеристик конкретного сорта, его зимостойкости. Посадочное сырье должно соответствовать той климатической зоне, в которой оно будет произрастать. Это нужно учитывать для избежания вымерзания растений.

Перед выбором саженца рекомендуем прочесть нашу статью о самых лучших сортах абрикос.

При подборе конкретного саженца будущего абрикосового дерева заострите внимание на следующих важных нюансах:

  • Ствол саженца должен обязательно содержать выраженную зону прививки. Это говорит о принадлежности деревца к определённому сорту и даёт гарантии созревания мясистых и сладких фруктов при сопоставлении с выращенными из косточек деревьями.
  • Выбирать саженец для осенней посадки нужно 2-х годовалого возраста. Данный этап более всего благоприятен для адаптации растения в новой местности.
  • Подобранный экземпляр не может содержать всякого рода повреждения, трещины на коре, главный ствол должен быть крепче боковых ростков, без шипов.
  • По высоте абрикос должен быть от 1 м до 1,5 м. Отклонения от нормы в большую либо меньшую сторону указывают на ненадлежащий уход за деревцем, а также избыток внесённых удобрений с содержанием азота.
  • Корни абрикосового саженца должны состоять из 1 основного и 2-3 боковых отростков длиной 20-25 см каждый. Не допустимо, чтобы они были поломаны, с гнилью или пересушены.

Не покупайте саженцы с явными вегетационными признаками. Такое дерево быстро погибнет.

Большое значение при подборе абрикосового саженца играет оттенок коры:

  • Красный штамб либо с тёмным оттенком коричневого присущ зимостойким разновидностям;
  • светло-зелёный ствол свойственен южным представителям плодовых деревьев.

Какая почва подходит?

Главное требование к грунту для высадки абрикоса – отличная воздухопроницаемость. Это важно для корневой системы растения, нуждающейся в регулярном потоке атмосферно-воздушных масс в вегетационное время.

Отрицательное влияние на абрикосы несёт переизбыток влажности даже на небольшое время. Затопление территории, где расположен саженец часто приводит к погибели дерева. Заметить ухудшение состояния растения помогут увядающие листья.

Выбор места для высадки абрикосового дерева следует осуществлять с учётом состава почвы. Идеальной вариацией выступают чернозёмы. Благодаря тому, что земля хорошо пропускает влагу, воздух, солнечное тепло, подойдут супесчаные и среднесуглинистые грунты.

Высаживать абрикосовые деревья на почвах с большим содержанием глины не рекомендуется, так как они задерживают воду, что приводит к замедлению роста растения к холодному времени года и как следствие, неважной зимовке и прекращению плодоношения. По своему содержанию земля может быть слабощелочной или нейтральной.

Кислые грунты требуют известкования, добавления доломитовой муки. Посадка в песчаную землю не обойдётся без добавления слоя глины на дно ямы, а в глинистую – части песка. Эта простая манипуляция предоставит деревцу шанс нарастить сильную и крепкую корневую систему до момента, когда корешки разрастутся до главного грунта.

Подготовка почвы

До посадки абрикоса нужно приготовить земельный участок – почву перекапывают на ширину лопаты и очищают от сорной травы и корешков. Далее поверхностный слой почвы разравнивают, засыпают впадины и удаляют возвышенности.

Идеальной вариацией считается подготовка грунта для абрикосовых деревьев за 1-2 года до высадки. Землю обрабатывают для плодородности слоя. Осенью участок необходимо вспахать так, чтобы глубина около деревьев составляла 15 см.

Выбор удобрений

Чтобы саженец смог адаптироваться и хорошо развивался, посадочную лунку необходимо удобрить питательными компонентами и минералами. Поэтому её стоит заполнить особой смесью из таких компонентов:

  • 1,5 доли верхней земляной прослойки;
  • 5 долей земли из перегнивших листьев;
  • 1 доля коровяка;
  • 60 г золы древесной;
  • 50 г суперфосфата.

Эти ингредиенты необходимо перемешать, заполнить удобрением яму за 7 дней до посадки.

Удобрения с содержанием азота при посадке не вносят. Это отрицательно влияет на приживаемость растения и существенно продлевает адаптационный период.

Подготовка посадочной ямы

Высадка абрикосового саженца осенью в грунт требует специальной подготовки земли. При принятии решения высадить саженец в воздушную суглинистую почву с нулевым или незначительным содержанием кислотности, подготовить почву лучше заранее:

  1. После 15 сентября – в первых датах октября на избранной территории выкопайте полуметровую впадину глубиной 50 см и 60-80 см шириной. Вбейте деревянный кол высотой в 1,5 метра, и насыпьте дренаж (галька, колотый кирпич, щебёнка).
  2. Вырытую землю удобрите в пропорции 2:1 торфом с перегноем, добавьте 500 г суперфосфата и 1,5-2 кг древесной золы и всё перемешайте.
  3. Приготовленную почву засыпьте в лунку и сформируйте возвышенность, оставьте до посадки, чтобы почвогрунт немного осел.

Перед высадкой в грунт, растения подготавливают. Если приобретено молоденькое деревце с прикрытым корневищем, при его пересадке необходимо снять упаковку, стряхнуть саженец. Все действия должны быть бережными, для избежания повреждений корневища.

Абрикосовые растения с открытыми корешками осматривают на присутствие засохших и гнилых корней, требующих удаления. Здоровые корешки сокращают на треть их длины. Потом деревце опускают в глиняную смесь с добавлением коровяка. Эта манипуляция предотвратит пересыхание абрикоса и смягчит начальный контакт с землёй при высадке.

Процедура посадки

Высадка абрикосового деревца и его выращивание в первое время требуют непрерывного ухода и защиты от поражения вредными насекомыми и всякими болезнями. При вероятности заморозков рекомендуется применять плёночные утеплители для ещё слабых растений.

Для скорого укоренения саженца нужно придерживаться алгоритма специальных действий при посадке. Не допустимо игнорировать ни один из перечисленных этапов:

  1. Замочите корень абрикоса за 24 часа до процедуры посадки. Эта манипуляция обеспечит восстановление биологических процессов в корневой системе и напитает корешки влагой.
  2. Сделайте глиняную смесь с навозом, чтобы по текстуре напоминала сметану.
  3. В приготовленную болтушку окуните корневище деревца, дождитесь просыхания корешков.
  4. Приготовьте во впадине для высадки лунку по величине корешков и хорошо полейте.
  5. Поместите деревце в центр впадины, и избавьте корешки от изломов.
  6. Корневая шейка абрикоса должна быть на 4-5 см выше земли.
  7. Присыпьте корневище почвой, и уплотните грунт для избавления от пустот между корешками.
  8. Вокруг ямы для посадки соорудите кромку высотой 10 см.
  9. Привяжите абрикос к опоре шнуром и зафиксируйте в точном положении.
  10. Щедро полейте деревце 2 вёдрами воды, затем разровняйте кромку.
  11. Проведите мульчирование почвы приствольной окружности 4-х см слоем торфяной смеси либо перегноя.

Осенняя посадка – это идеальная возможность обеспечить хорошие условия для закалки саженца. Достигается это путём выдерживания месячного интервала между первыми заморозками и посадкой. Этого времени достаточно для успешной приживаемости растения и его дальнейшей зимовки.

Схема посадки абрикоса

Абрикосовое дерево любит свет и тепло, плохо переносит порывистый ветер и потоки холодного воздуха, поэтому лунки для посадки рекомендуется подготовить заранее. Дистанция между деревьями в саду должна быть более 3-4 метров.

Глубина посадочной впадины составляет 0,5 метра, ширина не менее 0,8 метра. Дно обязательно усыпают дренажем, поверх которого засыпают плодородный слой почвы и помещают растение.

Вносим удобрения

Выращивание абрикосового дерева не доставляет особых трудностей. Как только садовая культура вступает в этап плодоношения, важно 1 раз в год вносить подкормки в виде 8 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г калийной соли на 1 кв. м околоствольной окружности.

Подкормки органического происхождения вносятся каждые 3 года по одному разу. Абрикосовые культуры хорошо отвечают на подкормку с содержанием азота. Но нужно не забывать о том, что переизбыток таких подкормок провоцирует задержку созревания фруктов и камедетечение, а также понижает стойкость абрикоса к заболеваниям.

Полив

Посаженный абрикос с самого начала своей жизни нуждается во влаге. При посадке саженцев часто обрываются мелкие корешки, играющие главную роль в поглощении влаги. Более крупные корешки тоже способны впитывать воду, при наличии плотного соприкосновения с землей. Поэтому посадка растения при любых погодных условиях требует обильного полива.

Вода, наполняя весь «вакуум» около корней, содействует наибольшей уплотнённости почвы, что обеспечивает оптимальное водоснабжение в первые месяцы жизни дерева. Высадка осенью облегчает ухаживание за саженцем — деревце достаточно полить 1 раз, оставшуюся функцию выполнят дожди.

Абрикос плохо переносит избыток влаги, а потому нежелательна и её задержка у корневища. В сравнении с яблонями и грушами, абрикосам предпочтительно отправляться в спячку с высохшей землёй. Присутствие даже небольшого количества воды создаёт предпосылки для роста корней, что нежелательно перед зимовкой.

Нужно ли обрезать абрикос при посадке?

После посадки абрикоса в осеннее время, важно выполнять формирующую обрезку каждый год рано весной. Обрезают слабые и подмёрзшие, самые рослые и загущающие крону ветки. Срезы подлежат обработке садовым варом. Абрикосовые саженцы, взращённые из косточек, не имеют центрального ствола, что располагает к точному формированию.

Обрезка важна для роста и созревания абрикосов. Им необходимо создание кроны и избавление от веток-паразитов. Для этого проводят обрезку кроны, после чего растение подвязывают к крепкому основанию для верного дальнейшего созревания. Как и когда проводить обрезку абрикоса, можно узнать из этой статьи.

Однолетние отростки обрезают до 80 см над грунтом. Скелетные ветки свежих абрикосов укорачивают на одну третью часть, основной ствол должен оставаться на 30 см выше ближних скелетных отростков. Запрещено оставлять множество веток, произрастающих из единственной точки. По весне слегка сокращают плодоносящие ветки, стимулируя рост почек на других отростках.

Садовод в своём видео делиться опытом посадки абрикоса осенью:

Уход за деревом после посадки

Для быстроты укоренения саженца на новой территории советуют удобрить его корневином из расчёта 5 г на 5 л воды. Весь дальнейший уход за деревом включает своевременный полив, при отсутствии дождей, и предотвращение переизбытка влаги и пересыхания корневой системы.

Появление начальных признаков вредных насекомых и болезней требует опрыскивания специальными растворами. В первые месяцы жизни саженца не нужны дополнительные подкормки, так как все питательные вещества и минералы были внесены перед посадкой в лунку.

Посадка саженцев абрикоса осенью считается оптимальным вариантом, ведь благодаря такому приёму деревце к весне полностью адаптируется на новом месте. Для ускорения укоренения достаточно правильно поливать и подготовить абрикос к предстоящей зимовке.

13 важных вопросов о посадке и выращивании сливы

Добавление статьи в новую подборку

Современные сорта сливы нельзя назвать неприхотливыми. У них есть определенные требования к посадке, агротехнике, удобрениям, и без выполнения этих условий деревья могут не заплодоносить, а то и вовсе погибнуть.

Мы неоднократно подробно рассказывали о различных этапах ухода за сливой и операциях, которые нужно с ней проделывать, но в этой статье хотим собрать все основные моменты для тех, кто лишь собирается завести в своем саду это прекрасное дерево.

1. Когда и где сажать сливу?

Саженцы сливы можно найти в продаже почти все теплое время года, однако, несмотря на уверения продавцов, саму посадку лучше проводить ранней весной. При осенней посадке молодые сливы часто не успевают укорениться и погибают, а летняя жара для этих деревьев с поверхностной корневой системой губительна.

В крайнем случае, если именно осенью вам попался саженец очень привлекательного сорта, постарайтесь высадить его так, чтобы до наступления холодов оставалось не меньше 2 месяцев, тогда у деревца появятся шансы дожить до весны.

Выбирайте для сливы освещенное и защищенное от ветра место. Она может развиваться и в полутени, но точно не на сквозняке.

2. Какие почвы любит слива?

Лучше всего сливы растут на плодородных рыхлых почвах с нейтральным pH. Это может быть как суглинистая, так и супесчаная почва, главное, чтобы в ней было достаточное количество питательных веществ, и они вносились регулярно.

Слива не выносит застоя влаги и переувлажнения, поэтому не будет расти на заболоченных участках или землях, где расстояние до грунтовых вод менее 1,5 м.

3. Как выбрать саженец сливы?

Выбор посадочного материала всегда непрост, ведь глаза просто разбегаются от предложений питомников, магазинов и частных хозяйств. Какой бы сорт вы ни предпочли, помните, что саженец должен соответствовать ряду требований:

  • карликовый или полукарликовый подвой;
  • отсутствие сухих веточек и загнивших корней;
  • высота более 140 см, диаметр от 1,3 см (для первого сорта), высота более 110 см, диаметр более 1,1 см (для второго сорта);
  • разветвленные штамбы высотой не менее 50 см, диаметром от 1,4 см, с длиной веток от 20 см.

Кроме того, на саженце не быть признаков болезней, следов лишайников, сломанных или срезанных веток.

4. Как посадить сливу?

Молодые сливы высаживают на постоянное место в апреле, до того, как на дереве распустятся почки. Для однолетнего дерева (а приживаемость у слив выше всего именно в таком возрасте) нужно выкапывать ямы глубиной 60-70 см. Если вы сажаете рядом несколько слив, то расстояние между ними должно быть не менее 3 м, а вот от крупномерных взрослых деревьев их желательно отодвинуть на 7-10 м, чтобы “малышам” не пришлось соперничать за свет и питание.

Для того чтобы обеспечить молодому дереву сливы оптимальные условия, в яму при посадке укладывают слой дренажа, а затем вносят 250 г суперфосфата и ведро перегноя, равномерно перемешивая это с основной почвой.

Деревце ставят в яму так, чтобы корневая шейка была на 3-4 см выше уровня земли, выравнивают и засыпают до половины, после проливают 3 ведрами воды, чтобы почва утрамбовалась, и досыпают до верха. Приствольный круг сливы желательно замульчировать торфом или перегноем.

Если ваш саженец уже больше 1 м в высоту, подвяжите его к колышку мягкой веревкой.

5. Как улучшить опыление сливы?

Большинство сортов сливы, имеющихся в продаже на данный момент, относятся к самобесплодным. Это означает, что одного дерева на участке будет недостаточно, и урожай не завяжется. Если рядом с вашей территорией расположен соседский сад, где растут сливы других сортов, цветущие в одно время с вашей, вы можете обойтись без высадки дополнительных растений. Если же этого нет, придется сажать сразу несколько экземпляров, уточнив при покупке, совпадает ли у них время цветения.

Впрочем, можно найти и самоплодные сорта сливы. Правда, даже они будут лучше плодоносить в компании себе подобных.

6. Чем подкармливать сливу?

Заложенного при посадке удобрения сливе хватит на первые два года, а вот начиная с третьего, ее уже придется подкармливать. Делают это не каждый год, а с интервалом 2-3 года, в зависимости от состояния почвы и самого деревца.

Сливу удобряют не под корень, а в лунки или канавку, прокопанную на расстоянии 60-80 см от ствола дерева.

Весной, после пробуждения сада, в приствольный круг сливы вносят по 2 ст.л. карбамида и сульфата калия на 10 л воды. После того как слива отцвела, проводят вторую подкормку 3 ст.л. нитрофоски на 10 л воды.

Во время формирования плодов сливу можно полить раствором куриного помета (1:20), а осенью опрыскать по листве сульфатом калия и суперфосфатом по 2 ст.л. удобрений на 10 л воды.

7. Как и сколько поливать сливу?

Основная масса корней сливы расположена на глубине до 40 см, то есть в том слое почвы, который легко пересыхает. От недостатка влаги слива может сбросить цветки и завязи, поэтому нужно следить, чтобы грунт в приствольном круге всегда был увлажнен, но не залит.

В среднем молодое дерево за раз нуждается в 5 ведрах воды, а во время формирования плодов этот объем увеличивается на треть.

8. Как обрезать сливу?

Молодые сливы растут очень быстро, поэтому нуждаются в ежегодной обрезке. Проводится она 2 раза в год: весной формирующая, а осенью санитарная.

После обрезки сливы все места срезов обрабатывают садовым варом.

Первую формирующую обрезку сливы проводят через год после посадки. В зависимости от выбранного типа кроны удаляют часть ветвей, все волчки и иногда обрезают центральный проводник.

9. Чем мульчировать сливу?

Улучшить зимовку растений и снизить высыхание почвы поможет мульчирование приствольного круга сливы. Если после посадки вы засыпали его торфом, то через 2 года можете повторить процесс, или окружить корни дерева корой (щепой) в радиусе 1 м.

Так же будет работать и мульча из свежескошенной травы или соломы, правда, на зиму корни дерева придется защищать от грызунов.

10. Как подготовить сливу к зиме?

Обычно сливы стойко переносят зимы, особенно в средней полосе. Но поскольку их корни расположены довольно близко к поверхности, желательно обезопасить сад от сильных морозов, выпревания и грызунов.

Для этого поздней осенью оберните корневую шейку сливы мхом сфагнумом, а как только появится снег, притопчите его вокруг дерева. Если весной вы по какой-то причине не мульчировали приствольный круг, осенью непременно сделайте это, однако выберите грубые материалы, которые не придутся мышам по нраву.

Не забудьте побелить сливу после наступления стабильных отрицательных температур – молодые деревья с нежной корой часто страдают от морозобоин. Справиться с солнечными ожогами поможет и обматывание ствола бумагой или укрывным материалом.

11. Как избавиться от корневой поросли на сливе?

Слива славится обилием корневой поросли и ее стойкостью. Конечно, если вы хотите размножать сливу, то эти отпрыски вам пригодятся. А вот если число деревьев в саду вас полностью устраивает, то от поросли необходимо своевременно избавляться. Она тратит пищу и влагу, отнимая у дерева силу и снижая его плодоношение.

Простой вырезкой от поросли не избавиться – она будет “всходить” снова и снова. Лучше опрыскивать ее 10% раствором мочевины 2-3 раза в солнечную погоду. Отростки “сгорят”, а новые со временем перестанут появляться.

12. Чем обработать сливу от вредителей?

Немало насекомых-вредителей предпочитают сливу остальным культурам и активно поедают листья, бутоны, цветки и плоды. Обнаруживают их, как правило, довольно поздно, поэтому одного, а то и нескольких урожаев можно лишиться по незнанию.

В профилактических целях сливу обрабатывают в безлиственном состоянии (ранней весной и поздней осенью) 3%-ной бордоской жидкостью и 5%-ным раствором мочевины.

Если вредители уже появились в вашем саду, сливы нужно опрыскивать инсектицидами 3-4 раза за сезон: до распускания почек, в период появления листочков, перед началом цветения и до начала созревания плодов. Хорошо подойдут для этих целей препараты Фуфанон, Каратэ, Карбофос, Актара, Моспилан, Калипсо.

13. Как привить сливу?

Если молодая слива, выращенная вами, оказалась недостаточно урожайной или дает невкусные плоды, сменить ее сортовые качества можно с помощью прививки. Важно помнить, что сливу прививают не на все культуры, а только на сливу, алычу и абрикос.

Кроме того, сливовые деревья очень быстро стареют, поэтому делать прививку на растение старше 10 лет не имеет смысла.

Прививку сливы проводят в любое время года, однако осенняя является самой рискованной и часто губит дерево.

Уход за сливой кажется сложным лишь на первый взгляд. После того как вы освоите основные приемы и правила, деревья в вашем саду будут радовать вас пышным цветением и обильным урожаем долгие годы.

Как сажать абрикос: способы посадки и все важные нюансы

Абрикос часто называли «армянским яблоком», хотя достоверно не установлен центр его происхождения. В Армении он выращивается с древнейших времён и считается одним из национальных символов. Продолжительность жизни абрикосового дерева в тёплом климате доходит до 100 лет, из них 30–40 лет он обильно плодоносит и радует своими вкусными, ароматными плодами. Сейчас выведены сорта абрикоса и для других регионов. В каждом из них дерево может давать достойный урожай, но для этого важна правильная агротехника. Первым и одним из важнейших моментов её является посадка саженца.

Сроки посадки абрикоса

Абрикос лучше всего сажать ранней весной, обязательно со спящими почками. Посадка с раскрытыми почками может погубить растение.

Саженцы абрикоса можно сажать весной, пока не пробудились почки

Следует учитывать климат своего региона. В южных районах возможна посадка в конце марта, в средней полосе России — в середине апреля. Главным условием является прогрев воздуха выше нулевой температуры не только в дневное время, но и ночью.

При более раннем высаживании растение может погибнуть от возвратных заморозков. Запоздалая посадка негативно отразится на приживаемости саженца из-за повышенной активности солнца.

Преимущества весенней посадки абрикоса:

  • возможность образования мощной корневой системы до осенних заморозков и, как следствие, хорошая зимовка растения;
  • своевременное устранение негативных факторов: болезней, вредителей, засухи, что улучшает развитие саженца и повышает его иммунитет;
  • возможность заблаговременной подготовки ямы для посадки. Подготовка ямы осенью исключает риск заглубления корневой шейки благодаря хорошему оседанию почвы в течение зимы.

Главный минус весенней посадки — малый промежуток времени между весенними заморозками и пробуждением почек. Не всегда удаётся уловить этот момент и произвести посадку вовремя.

И всё же большинство садоводов отдают предпочтение весенней посадке, учитывая теплолюбивость культуры.

Однако существует возможность посадки абрикоса и осенью, в основном в южных регионах с тёплыми зимами и долгим переходным периодом с довольно высокими температурами в осенние месяцы.

Преимущества осенней посадки:

  • богатый выбор посадочного материала, доступные цены, возможность оценить состояние корней;
  • большое количество необходимой влаги после посадки — сама природа обеспечивает саженец, он не нуждается в повышенном внимании и заботе.

Если растение посажено вовремя, оно успевает до заморозков укорениться и весной рано трогается в рост, быстрее развивается.

Недостатки посадки осенью:

  • зимой молодые растения могут пострадать от природных факторов: гололёда, сильного ветра, снегопада, сильных морозов;
  • саженцы зимой повреждают грызуны.

Специалисты не советуют высаживать осенью сорта абрикосов, не обладающие хорошей зимостойкостью.

Как подготовиться к посадке

Для того чтобы абрикос плодоносил, необходимо посадить 2–3 саженца разных сортов, так как большинству сортов требуется перекрёстное опыление. Если же нет такой возможности, нужно сажать самоплодные сорта, к примеру, Краснощёкий.

Выбор места посадки

Абрикос любит свет и тепло, не переносит сквозняков и затенения. В подходящих условиях дерево вырастает крупное, с раскидистой кроной. В низине его сажать не стоит из-за скопления холодного воздуха и возможности застоя воды, которые могут привести к гибели растения. Если есть возможность, лучше посадить его на возвышенности, склоне холма.

В благоприятных условиях можно получить хороший урожай абрикосов

Из сторон света предпочтительны западная, юго-западная и северо-западная. Северная часть участка, огороженная забором от ветров, также является благоприятным местом для посадки.

Требования к почве

Почва для абрикоса должна быть лёгкой, суглинистой или супесчаной, с достаточным количеством чернозёма и минеральных веществ.

Кислотность почвы — нейтральная или слабокислая. В глинистую почву добавляют удобрения с содержанием фосфора в количестве 0,10–0,12 кг на 1 м².

Соседи по участку

При выборе места посадки нужно учитывать, что абрикос не любит соседства с другими деревьями, особенно это касается:

При посадке абрикоса рядом со сливой необходимо расстояние между ними не менее 4 м, чтобы они не угнетали друг друга.

Схема посадки и подготовка посадочной ямы

Абрикосовые деревья сажают в шахматном порядке с расстоянием между деревьями и между рядами не менее 3–4 м, так как дерево очень раскидистое.

Яму для посадки абрикоса лучше приготовить осенью или минимум за неделю до посадки. Размеры ямы — 70×70×70 см.

Последовательность действий такова:

    На дно насыпают дренажную «подушку» из щебня, гравия или мелких кусков кирпича. Она нужна для предохранения дерева от избыточной влаги.

Дренажная «подушка» нужна для предохранения корней саженца абрикоса от застоя влаги

После укладки плодородного слоя яму под абрикос засыпают предварительно вынутой огородной землёй

В качестве почвы можно использовать смесь песка, торфа и земли в равных частях. Главное для абрикоса — рыхлость почвы, а не её состав.

Как посадить абрикос, чтобы он успешно плодоносил

При посадке и весной, и осенью нужно соблюдать определённую последовательность, чтобы получить хороший урожай:

    Корни саженца замочить в воде за сутки до посадки.

Замачивание корней необходимо только для саженцев абрикоса с открытой корневой системой

При посадке саженца абрикоса важно хорошо расправить корни, для этого предварительно насыпают в яму холмик из земли

Саженец абрикоса необходимо поливать по поливочному кругу, чтобы вода не попала на корневую шейку

Саженец после посадки должен стоять ровно и плотно сидеть в земле.

Видео: посадка саженца абрикоса

Хранение саженца зимой

Как быть, если саженец не удалось посадить осенью? Есть разные способы сохранения его до весны.

В погребе

В погребе или гараже саженцы абрикоса можно сохранять при температуре от 0 до +10 ºC. Корни увлажняют, помещают в ёмкость с опилками, песком или торфом и ставят в прохладное место. Ёмкость нужно увлажнять примерно раз в неделю.

При хранении в погребе или гараже саженцев абрикоса стоит подписать каждый сорт

Снегование

Этот способ применяется в многоснежных районах (толщина снега должна быть не менее 15 см). Чтобы саженцы хорошо сохранились, то есть не замёрзли и не сопрели, поступают так:

  1. Перед снегованием их держат в воде 5 часов и удаляют листья.
  2. Затем выбирают самый заснеженный участок в саду — там, где меньше солнца, и готовят яму, оставляя снежную «подушку» толщиной в 15–20 см.
  3. Укладывают в подготовленную яму упакованные в мешковину или агроволокно саженцы абрикоса. Можно расположить их и вертикально, таким образом экономится место.

Саженцы абрикоса располагают горизонтально на снежной «подушке»

Вертикально расположенные саженцы абрикоса должны быть укрыты снегом максимум на две трети

В снежной яме саженцы хранятся до весны в комфортных для них условиях.

Прикапывание в земле

Саженец прикапывают верхушкой на юг в наклонном положении. Для этого:

    Выкапывают канаву в направлении с запада на восток с пологой южной стороной и вертикальной северной стенкой.

Канаву для прикопки саженцев выкапывают в направлении с с запада на восток

Саженцы абрикоса укладывают в канаву под наклоном кронами на юг

С началом заморозков на почве прикопочную канавку с саженцами нужно засыпать сухой землёй или её смесью с опилками — полностью, с образованием холмика.

Канавку с саженцами засыпают сухой землёй или её смесью с опилками до образования холмика с началом заморозков на почве

Ветки можно прикрыть колючим шиповником или ежевикой для защиты от грызунов и морозов. Зимой холмик желательно забросать снегом. Снегование и прикапывание требуют защиты от грызунов также с применением ядохимикатов. Приманки раскладывают в жестяные баночки в наклонном положении, чтобы весной можно было убрать неиспользованную отраву и она не попала в землю.

Видео: прикапывание саженца абрикоса

Нетрадиционные методы посадки абрикоса

Варианты посадки абрикоса могут быть различными в зависимости от почвы, климата и других факторов.

На песке

Если почва на участке песчаная, а вам нужно посадить абрикос, переживать не стоит.

Песок является лёгкой почвой, обладает хорошей воздухопроницаемостью и вполне подходит для выращивания абрикоса. Но есть и существенные минусы. Такой грунт плохо удерживает воду, питательные вещества вымываются, становятся недоступными для растения.

Песчаная почва вполне подходит для посадки абрикоса, так как является лёгкой и водухопроницаемой

Для того чтобы улучшить структуру почвы и обеспечить задержку воды, на дно ямы насыпают глину слоем 10–12 см. Яму заправляют почвой с большим содержанием гумуса, которая состоит из следующих элементов:

  • песок — 1 часть;
  • дерновая земля — 2 части;
  • компост — 2 части.

На песчаных почвах абрикосу требуется более частый полив во время созревания плодов и регулярное внесение органических удобрений, исключая свежий навоз и куриный помёт.

Если надо посадить саженец абрикоса в сыпучий песок, то поступают так:

  1. Яму выкапывают сначала гораздо больше, чем необходимо для размещения корней: в ширину её копают на 1,5–2 м, а в глубину — на 1 м.
  2. На дно ямы насыпают глину, как указано выше, потом её засыпают привозной плодородной землёй, таким образом окультуривают почву. Если привезённый грунт окажется тяжёлым, глинистым, его смешивают на 35–40% с песком, выкопанным из ямы, и добавляют торф в размере 10–15%.

При посадке абрикоса на песчаной почве в яму добавляют глину и торф

Когда деревья подрастут, на 4–5-й год за пределами ямы роют канавы до 70 см в ширину и глубину, и заполняют их такой же плодородной привозной почвой, расширяя окультуренный слой для дальнейшего развития корней.

По методу Железова

Валерий Константинович Железов, выдающийся садовод из Саяногорска, давно и успешно выращивает абрикосы у себя в Сибири. Растение должно быть посажено как можно раньше, сразу после окончания заморозков, чтобы успел вызреть до зимы.

Железов советует сажать абрикос таким образом:

  1. Саженец поставить на 1 ночь в холодную дождевую или талую воду в тёмном холодном помещении.
  2. Сделать посадочное место в саду — пологий холм диаметром до 2 м и высотой от 20 до 50 см (для многоснежных районов). Холм даёт возможность раннего прогрева почвы весной. Это предохранит корневую шейку и ствол от загнивания.

Пологий холм при посадке саженца даёт возможность раннего прогрева почвы весной

Обрезка саженца абрикоса позволит ему не тратить много сил на поддержание большого количества зелёной массы в первый год жизни

Укрытие саженца абрикоса пластиковой бутылкой позволит ему полностью вызреть за короткое сибирское лето

Посадка двух саженцев абрикоса в одну яму

Абрикосы, как и другие плодовые деревья, можно сажать гнёздами — по 2 и более растений в одну яму независимо от региона. Такой вид посадки имеет много достоинств:

  • растения меньше страдают от морозов и солнечных ожогов;
  • около них зимой накапливается больше снега, что улучшает условия зимовки и роста. Весной обязательно нужно убрать снег от стволов;
  • при гибели одного из растений в результате воздействия неблагоприятных факторов второе может сохраниться и начинает лучше развиваться за счёт сохранения корней погибшего в результате их срастания.
  • гнездовая посадка позволяет сократить площадь, занимаемую растениями, и повысить урожайность за счёт взаимного опыления.

Посадочная яма для двух саженцев абрикоса должна иметь диаметр не менее 100 см, расстояние между саженцами при посадке — 30–40 см. Подготовка ямы и посадка проводятся по стандарту, так же, как и одного саженца.

Гнездовые посадки лучше делать на возвышениях (холмах, высоких грядах и т. п.) для лучшего проветривания и исключения выпревания ствола, которое приводит к гибели растения.

Особенности посадки абрикоса в различных регионах

В каждом регионе для посадки используют районированные сорта абрикоса. Отличаются и сроки посадки этой культуры:

  • в Поволжье (к примеру, в Волгоградской области) абрикос сажают с конца марта;
  • в средней полосе России и Подмосковье посадку проводят не ранее последних чисел апреля;
  • на Урале и в Сибири возможна посадка абрикоса не раньше конца апреля и только северных сортов. Сажать рекомендуется на возвышенных местах. При возврате заморозков саженцы укрывают нетканым материалом.

В Сибири рекомендуется сажать абрикосы на возвышенных местах

В любом регионе весной обязательно нужно убрать снег от ствола. В момент завязывания плодов необходим полив, если нет дождей.

Сорта для Сибири — морозостойкие:

  • Амур — морозоустойчивый столовый сорт со средним сроком созревания, высокоурожайный, получен в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства в 1950–1960 г.г. Включён в Госреестр по Дальневосточному региону в 1979 году;
  • Серафим — получен в ДальНИИСХ Г.Т. Казьминым. Плоды вкусные, созревание раннее, урожайность высокая. Не любит повышенную влажность воздуха;
  • Восточно-Сибирский — получен в Республике Хакасия И.Л. Байкаловым в 1981 году, включён в Госреестр в 2002 г. для Восточно-Сибирского региона. Очень ранний сорт с крупными плодами, недостаточно устойчив к выпреванию;
  • Приморский (Краснощёкий) – получен в ДальНИИСХ, срок созревания средний, плоды крупные, сладкие. Зимостойкий и урожайный.

Пересадка абрикоса

Пересадка абрикоса имеет свои особенности, о которых необходимо знать, чтобы всё прошло успешно и дерево прижилось.

Бытует мнение, что абрикос, трижды пересаженный, превращается из дичка в культурный вид. Это не так. Дичком он останется, пока его не привьют, но срок жизни его будет сокращаться с каждой пересадкой. Пересадка негативно отражается на состоянии плодового дерева — повреждаются корни, снижается запас прочности.

Можно пересаживать растение и весной, и осенью:

  • весенняя пересадка абрикоса осуществляется в период спящего состояния, до того как набухнут почки:
    • плюсом является достаточная влажность почвы и тепло, которое обеспечивает быструю приживаемость на новом месте;
    • минус — необходимость частых поливов и риск для растения оказаться неподготовленным к зимним холодам;
  • осенняя пересадка может быть лучше для укоренения растения. Главное, чтобы оно успело прижиться до заморозков. Затягивать с пересадкой осенью не следует.

Пересадку абрикоса крайне нежелательно производить многократно, в идеале возможна только одна пересадка в случае необходимости. Возраст пересаживаемого дерева не должен превышать 6–7 лет.

Технология пересадки взрослого абрикоса такова:

    Осенью готовится посадочная яма диаметром, почти вдвое превышающим размер кроны дерева. Яму готовят обычным способом с устройством дренажной подушки и внесением почвы, перемешанной тщательно с удобрениями.

Яма для пересадки абрикоса должна быть больше диаметра кроны в два раза

Мешковина нужна, чтобы земля с корней не осыпалась

Аромат плодов абрикоса, его отличный вкус и польза вызывают постоянный интерес садоводов-любителей во всех уголках земли. Его выращивают даже в условиях Сибири, и небезуспешно. Ведь большинство сортов абрикоса морозостойкие, могут выдерживать морозы до –30 °C, а в жарких регионах не боятся засухи.

Когда и как заменять старые деревья

Мы получаем много писем с вопросами о том, когда готовить замену малопродуктивному дереву, как пересадить взрослое дерево, как исправить ошибки, допущенные при посадке.

Плодовые – это растения многолетние. Как долго они живут в наших садах? С этим вопросом мы обратились к кандидату биологических наук Василию Алексеевичу Молчанову (г. Самара). Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает он. Продолжительность их жизни в саду зависит от местоположения участка, сортовых особенностей дерева, а также ухода за ним в продолжении всей его жизни. Считается также, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.
Например, семечковые породы (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России они едва дотягивают до 70 лет.
Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России только около 25-30 лет. М.М. Ульянищев считает, что в условиях Воронежской области привитые абрикосы могут нормально плодоносить примерно до 25 лет. Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до 20 лет.
Русский ученый П.Г. Шитт разделил жизненный цикл плодовых растений на 9 периодов, постепенно переходящих один в другой. Эта градация позволяет садоводу в каждый период жизненного цикла скорректировать приемы ухода за деревом.
Василий Алексеевич объединяет их в три основных этапа, характеризующих главные возрастные изменения.
Первый – период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) – от 3-х до 5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий – от 1 до 3-х лет.
Следующий период – полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10-20 лет до 40-50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых – от 6 до 15-18 лет. А у ягодников примерно с 5 до 10-12 лет.
Далее идет период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей. Плодоношение дерева быстро падает и через некоторое время оно заканчивает жизненный цикл (погибает).
Стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное и его упускать никак нельзя.

Корчевать, не дрова рубить

После окончания плодоношения выкорчевывают отслужившие свой срок кусты и деревья. Г.И. Соболев (г. Самара) делится своим способом раскорчевки. Вокруг ствола дерева сначала копает траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкает, и дерево падает. Крону не спиливает, а использует как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью от минимальных усилий. При высокой кроне сверху можно набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Он также опробовал способ удаления старых деревьев с применением мочевины на пне огромного тополя, дающего много пуха, ломающего своими большими корнями асфальт и подпорную стенку. В пне дрелью просверлил несколько отверстий. В них засыпал мочевину, ускоряющую гниение (можно любое азотное удобрение). Периодически размачивал и подсыпал вновь. В первый год наблюдался усиленный рост корневой поросли. На следующий год пень начал усыхать, не образуя поросли.
Использование поваренной соли некоторыми дачниками для удаления плодовых деревьев вредит почве. Содержащийся в соли натрий ядовит для растений.
После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы – вишню или сливу и наоборот. Посадка одних и тех же пород на одно и тоже раскорчёванное место приводит к почвоутомлению, в результате которого наблюдаются замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчеванное место в землю добавляют больше хорошо перепревшего навоза.

Пересадка взрослого дерева

У садоводов часто возникает необходимость пересадки плодоносящих деревьев и кустарников. Как это нужно делать, чтобы получить хорошие результаты, рассказывает опытный садовод Е. Дядин из г. Ульяновска.
Для двух-четырехлетних растений особенной проблемы это не составляет, важно только максимально сохранить корневую систему при выкопке и не заглублять плодовые деревья при посадке. Дерево быстрее приживается, если оно пересажено с комом земли на корнях.
Сложнее пересадить взрослое дерево, так как чем оно старше, тем больше его корневая система и надземная часть.
Чтобы пересадить восьми-десятилетнее дерево, надо заранее (за 1-2 года) его подготовить следующим образом. Сделать обрезку надземной части с целью придания кроне необходимой формы и провести прореживание. Осенью выкопать вокруг дерева узкую канавку (на ширину лопаты) на расстоянии 40-50 см от штамба дерева, глубиной 80 см. Корни аккуратно отпилить ножовкой, срезы должны быть гладкими. Канавку засыпать рыхлой землей, смешанной с перегноем (5-6 ведер перегноя на 1 ведро земли) и обильно поливать. Обрезанные корни за год обрастут мелкими корешками, они будут сохранены при пересадке и улучшат приживаемость дерева.
Пересадку лучше проводить весной. Сначала надо выкопать землю с внешней стороны канавки. Затем острой лопатой или ножовкой перерезать все нижние корни, наклоняя при этом дерево в стороны. По мере подкапывания осторожно подкладывают мешковину или пленку под ком. Обхватив ком мешковиной и веревками, вынимают дерево из ямы и перемещают его к месту посадки.
Для посадки деревьев яму выкапывают на 50 см шире и на 20 см глубже высоты кома земли. После посадки в течение лета тщательно поливают (7-8 поливов). В случае цветения в первые 2 года цветки обрывают.
При соблюдении всех правил пересаженные взрослые плодовые деревья хорошо приживаются, и через 3-4 года возобновляют плодоношение.

Посадка плодовых деревьев

Остановимся на посадке плодовых деревьев. Как считает доктор с/х наук Ирина Сергеевна Исаева (г.Москва), посадка плодовых деревьев – дело ответственное, требующее серьезного отношения. Ведь дерево сажают на годы, и от того, насколько правильно это будет сделано, зависит его судьба.
Активные корни яблони и груши размещаются на глубине 60—80 см, вишни и сливы — 40—60 см. Поэтому для посадки яблонь лучше копать ямы диаметром 100—125 см и глубиной 50—60 см, для вишни и сливы оптимален диаметр ям 80—100 см и глубина 40—50 см.
Но опытные садоводы ямы обычно роют гораздо больше, чтобы обильнее заправить их плодородной почвой, обеспечив корням рост в благоприятных условиях не только в первые три-четыре, но и в последующие годы. Копая яму, почву верхнего слоя примерно на глубину лопаты складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют, а в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть его доходила до первой ветви кроны саженца. Для однолеток вишни и сливы кол не нужен.
Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего, в почву добавляют органические удобрения — перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глинистые становятся проницаемыми для воздуха, а песчаные лучше удерживают влагу. Свежий навоз в посадочные ямы вносить нельзя. Он выделяет аммиак, который отравляет корни.
Кроме органических удобрений в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные минеральные удобрения, а если почва кислая — известь. Азотные удобрения вносят лишь после того, как саженец приживется и тронется в рост, обычно по весне: одну-две горсти аммиачной селитры или нитрофоски в приствольный круг.
Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют ямы для посадки деревьев рыть заблаговременно: для осенней — летом, для весенней — осенью. Тогда же ямы засыпают плодородной почвой.
Перед посадкой яма должна быть наполовину наполнена обогащенной удобрениями почвой. В центр ямы подсыпают почву из нижних слоев, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент — определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после осадки почвы его корневая шейка совпала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженного деревца должна быть на 4—5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой вдоль ямы укладывают так называемую посадочную доску или просто черенок лопаты и на ее уровне, на колу делают отметку.
Корневой шейкой называется то место на дереве, где стволик переходит в корень. Здесь ясно виден переход от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.
Слишком мелкая посадка ведет к тому, что после оседания почвы корни обнажаются и подсыхают. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут даже погибнуть.

Как исправить ошибки, допущенные при посадке деревьев

Садовод В.Н.Чернышов (г. Саратов) рекомендует следующее. Мелкую посадку можно исправить подсыпкой почвы, и дерево окажется на своеобразном холмике. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. В этом случае применяют способ рычага, позволяющий приподнять частично обкопанное вокруг штамба дерево. Налить после обкопки под дерево воды, приподнять дерево так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше поверхности почвы, и засыпать плодородной почвой промежуток между корнями и почвой под деревом.

Посадка на валы и клумбы

Возможно, садоводов заинтересует новый способ посадки, который описывает ведущий научный сотрудник Мичуринского сада Тимирязевской сельскохозяйственной академии В.И. Сусов. Это «высокая» посадка саженцев на поверхность почвы не в засыпанную посадочную яму на благоприятных участках сада, а на насыпные клумбы или валы на неблагоприятных участках (низины, заболотины, блюдца, близкий уровень грунтовых вод), чтобы корни молодых деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.
Опыт Мичуринского сада ТСХА на типичных благоприятных для садоводства почвах показал эффективность «высокой» посадки саженцев. За 15 лет оказалось, что опытные деревья яблони с высокой посадкой имели прирост окружности штамба на 10—15% больше, а урожайность на 25—30% выше, чем у контрольных деревьев с обычной посадкой.
В неблагоприятных для садоводства местах посадка на клумбы и валы еще более эффективна. У садоводов Московской области яблони, груши, вишни и сливы при обычной посадке в особо неблагоприятных местах росли всего до 5—10 лет и погибали из-за близости грунтовых вод. После посадки на клумбы и валы по этой технологии плодовые деревья живут уже более 15—20 лет и нормально плодоносят, радуя отчаявшихся было садоводов.
Остановимся на технологии высокой посадки. При посадке на поверхность полностью засыпанной посадочной ямы диаметр ее должен быть 2—3-м, а глубина 0,4—0,5 м. Чем более сильнорослая порода, тем больше размер ямы. На дно ямы надо насыпать слоем 5 см крупнозернистый песок, лучше с крупным гравием или битым кирпичом, если почва тяжелая глинистая, или глину с торфом, если почва легкая песчаная. Главное же в заправке посадочной ямы — это дать на 50% ее объема хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы. Корни надо засыпать только плодородной почвой без навоза.
Саженцы не следует высаживать осенью из-за опасности подмерзания корней. Их надо сажать как можно раньше весной на клумбы и валы, подготовленные осенью. Обильно и регулярно поливать (раз в неделю по 50 л воды без удобрений на 2—3-летний саженец) со дня посадки в течение 1—2 месяцев, чтобы как можно раньше и быстрее начали расти корни. В день посадки поливочную лунку надо замульчировать хорошо перепревшим навозом или компостом, чтобы лучше сохранялась влага, но мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не подопрела кора.

В чем преимущества высокой посадки

Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэрации (воздушного питания) и в более теплой (лучше прогретой) и более плодородной почве в основном слое 10-30 см. В результате улучшается продуктивность корней и всего дерева, что способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию дерева.
Осенью при наступлении морозов почва на клумбах-валах охлаждается быстрее, корни закаляются и заканчивают свой рост, раньше заканчивается вегетация всего дерева, что способствует большой зимостойкости дерева, особенно корней.

Сроки жизнедеятельности и продуктивности плодовых культур

Название породы / Долговечность плодовых пород, лет / Продуктивный период, лет
Яблоня / 20-50 / 10-30
Груша / 25-50 / 30-40
Вишня / 20-30 / 15-20
Слива / свыше 25-40 / 15-20
Малина / до 20 / 10-12
Черная смородина / 12-15 / 5-7
Крыжовник / 7-12 / 6-8

Совет от «Дачницы»

При пересадке растений всегда сильно повреждается корневая система, в результате чего нарушается равновесие между «корешками и вершками». Для восстановления этого равновесия делают обрезку кроны. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2-1/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Запомните, что независимо от срока посадки растений, обрезку проводят только ранней весной, до распускания почек. поделиться

Секреты посадки и ухода за сливой

Сливу по праву можно назвать одним из самых любимых дачниками садовых деревьев. Она дарит хозяевам вкусные и сочные плоды, а по весне радует глаз пышным цветением и чудесным ароматом, исходящим от нежных лепестков. Однако чтобы дерево выросло здоровым и принесло в конце лета долгожданный урожай, необходимо правильно ухаживать за саженцем. Любой промах, особенно на начальных стадиях, повлечет за собой гибель сливы или развитие болезни. Пугаться не стоит, нужно лишь запомнить основные правила подготовки почвы, алгоритм посадки и требования к дальнейшему уходу.

Правила подготовки почвы для посадки саженца

Для посадки сливы лучше всего подходит супесь или суглинистая почва. Предварительно нужно обязательно проверить землю на кислотность. Приемлемое значение – 6,5-7 единиц, не более. Если кислотность почвы неизвестна, ее легко можно узнать.
Для этого необходимо:

  1. Подготовить лакмусовую бумагу.
  2. Взять горсть мокрой земли (например, после дождя или полива).
  3. Приложить землю к бумажке.

Если в результате эксперимента лакмус приобрел легкий розовый оттенок, это указание на то, что почва нейтральная или же щелочная. Если же на бумажке проявился яркий красный цвет, то это говорит о повышенной кислотности среды. Во втором случае хозяину участка нужно защелочить предполагаемое место посадки. Для этого в землю примешивают гашеную известь. В качестве альтернативы можно использовать доломитовую муку.
Часто на дачном участке почва содержит избыток песка или торфа, что тоже не очень хорошо для сливы. Решением проблемы станет засыпка глины. По высоте ее слой должен составлять примерно 10 сантиметров – этого будет достаточно для улучшения качества почвы.
Прочие рекомендации по подготовке земли к посадке сливы:

  1. Место должно быть широким и пологим, а рельеф местности – волнистым.
  2. Нельзя сажать сливу на затемненном участке, дерево любит свет.
  3. Низина – плохой выбор для саженцев, они там не приживутся.
  4. Корни у сливы отличаются тем, что сильно уходят вглубь, поэтому сажать ее на участке с высоко проходящими грунтовыми водами категорически нельзя. Иначе корни будут подмываться водой, из-за чего слива загниет и погибнет. Если же другого места для посадки нет, нужно обустроить гряду высотой хотя бы в 50-70 сантиметров. Саму же землю необходимо дренировать посредством канав.
  5. Не стоит пытаться высадить сливовое дерево на месте, где недавно был выкорчеван сад. Обязательно надо подождать 3-4 года, чтобы почва набралась сил и восстановила свой питательный слой.

Владельцу дачного участка нужно предусмотреть тот факт, что после высадки каждый год придется расширять клумбу примерно на 10-15 сантиметров. Это связано с ростом корней.

Каким должен быть саженец

Существует несколько десятков сортов слив. При выборе есть риск запутаться и в итоге подобрать неподходящий саженец. Чтобы такого не произошло, при покупке нужно отдать предпочтение районированным сортам. То есть тем, которые выведены в конкретном регионе. Если же купить сорт из другого региона, например, более теплого, то саженец погибнет из-за низких температур. То же самое случится и при обратной ситуации: приобретя саженец из более холодного региона и посадив его, не стоит удивляться, почему он не прижился в жарком климате.
Второй важный момент – это место покупки. Сливу рекомендуется приобретать в специализированных садово-огородных и цветочных магазинах. Качество саженцев, продаваемых на рынках и с частных рук, обычно бывает сомнительным.
Также хозяин должен решить, каким образом будет опыляться слива. Есть сорта, приспособленные к самоопылению. А некоторые сливы, напротив, могут быть опылены только другими деревьями. Выбор в данном случае зависит не только от личных предпочтений, но и от размера дачного участка и количества свободного места на нем.
И, наконец, важно тщательно осмотреть выбранный саженец:

  • Проверить, насколько хорошо развито корневище. При нормальном состоянии оно будет иметь 4-5 отростков длиной по 25 и более сантиметров.
  • Обратить внимание на толщину ствола. Она должна равняться 1-2 сантиметрам. Допустимы отклонения в 1-2 миллиметра, это не критично.

Рекомендуется покупать саженцы возрастом 1-2 года. Это лучший вариант для посадки.

Схема закладки сливового сада

Когда участок земли подготовлен, а саженцы куплены, можно приступать к высадке. Как говорилось выше, слива любит свет, поэтому ничто не должно бросать тень на выбранное под посадку место. Если сажается сразу несколько деревьев, необходимо располагать их на расстоянии нескольких метров друг от друга.
Алгоритм посадки выглядит так:

  • За неделю вырыть яму под саженец.
  • Расправить корни саженца и поместить его в подготовленную яму. При этом корневая шейка должна возвышаться над уровнем грунта на 2-5 сантиметров.
  • Засыпать молодую сливу землей. Удобрения добавлять не нужно.
  • Почву тщательно утрамбовать. Это необходимо для того, чтобы защитить корни от проникновения лишнего воздуха, иначе они высохнут.
  • Землю, оставшуюся после подготовки ямы (то есть, взятую из ее дна), насыпать вокруг сливы. Насыпь создаст благодатный слой, впитывающий излишки воды при поливе или дожде.
  • Затем подвязать деревце к колышку.

В самом конце, когда слива посажена, хозяин должен обильно полить молодую красавицу. Однако важно не переусердствовать. Не стоит устраивать болото – корни не справятся с таким количеством воды и загниют.

Температурный режим

Климат, при котором сливе будет комфортно расти, зависит от конкретного сорта. Нужно выбирать те сорта, что были выведены в конкретном регионе. Если же начать эксперименты, они ни к чему хорошему не приведут. Теплолюбивые растения погибнут в более холодном месте, тогда как устойчивые к холодам деревья будут плохо себя чувствовать на жаре.
Кроме того важно помнить, что слива не любит ветров. Ее лучше посадить таким образом, чтобы от порывов ветра дерево защищал забор, беседка или сам дачный домик.
Соблюдение влажностного режима играет не меньшую роль. Даже теплолюбивые сорта плохо переносят засуху. При подобных погодных обстоятельствах нужно позаботиться о сливе и обеспечить ее достаточным поливом, но при этом соблюдать меру и не заболачивать почву.

Как и чем удобрить перед посадкой

Перед посадкой нужно убедиться, что почва плодородна. Даже здоровый и породистый саженец зачахнет в скупой земле. Для приготовления удобрения (субстрата) используют:

  • перегной или компост – 2 ведра;
  • торф – 2 ведра;
  • суперфосфат – 1 ст. ложка;
  • сульфат калия – 3 ст. ложки;
  • карбамид – 3 ст. ложки.

Все компоненты перемешиваются и засыпаются на дно вырытой ямы.
Кроме того можно приготовить альтернативную смесь – более простую, но не менее эффективную. Понадобится древесная зола (200 грамм) и нитрофоска (2 стакана). Если у хозяина нет древесной золы, ее допустимо заменить доломитовой мукой или известью-пушонкой. Количество такое же – 200 грамм.
Если при проверке земли с помощью лакмусовой бумажки была обнаружена повышенная кислотность (яркий красный цвет), то стоит внести известково-аммиачную селитру. Данное средство наполнит землю азотом и выровняет уровень кислотности.

На какую глубину сажать

Яму для высадки саженца нужно подготовить заблаговременно. Оптимальный срок – одна неделя. При диаметре в 70-80 сантиметров подходящая глубина будет равняться 70 сантиметрам. Рекомендуется придерживаться указанных значений.
При необходимости можно прорыхлить почву. Глубина рыхления – 20-25 сантиметров (если земля оказалась слишком тяжелой). На дно нужно засыпать размолотую яичную скорлупу, а также чуть больше половины от приготовленного субстрата. Также не забыть воткнуть колышек, к которому потом будет привязана слива.

Уход после посадки

Уход за сливовым деревом после посадки включает в себя 5 основных процедур:

  • полив;
  • обрезка кроны;
  • рыхление;
  • мульчирование;
  • обработка от паразитов.

О поливе и обрезке будет рассказано отдельно. Что касается рыхления, то его нужно проводить после каждого полива или же сильного дождя. Процедура позволяет корням насытиться кислородом и, как следствие, быстрее вырасти дереву.
Мульчирование предотвращает быстрое испарение нужной влаги и оберегает участок от роста сорняков. Мульча также подпитывает землю полезными для сливы микро- и макроэлементами. Выкладывать мульчу надо так, чтобы она не задевала ствол, а касалась только земли над корневищем.
Вообще слива неприхотлива в уходе по сравнению с другими плодовыми. Но, как и все фруктовые деревья, она подвержена атаке различных паразитов. К их числу относятся:

Склонность к тем или иным заболеваниям определяет сорт дерева. Хозяину дачи перед посадкой надо ознакомиться с наиболее частыми болезнями выбранного вида сливы.
Рекомендации по защите и профилактике сливы от вредителей:

  1. Регулярно проводить осмотр деревьев.
  2. Обрезать и сжигать больные ветки, листья и плоды.
  3. Весной обрабатывать сливу посредством химикатов.
  4. Хорошо справляется с паразитами 1% раствор бордоской кислоты. Опрыскивать им деревце надо тоже по весне. В качестве альтернативы можно использовать 4% раствор поликарбоцина.
  5. В борьбе с тлей и плодожоркой помогает карбофос 0,2% концентрации.

Все перечисленные средства можно без труда приобрести в садово-огородных и цветочных магазинах.

Обрезка и формирование кроны

Самую первую обрезку надо провести после того, как слива высажена на участок. Хозяин должен определить путем визуального осмотра наиболее крепкие и сильные ветви. Из них формируется крона – несколько ярусов по 5-6 веток на каждый. Также важно отметить проводник и обрезать его таким образом, чтобы он был самым длинным. Ярусы же должны быть расположены так – наверху самые длинные ветки, внизу – самые короткие.
Обрезку надо проводить каждый год, чтобы поддерживать аккуратный вид кроны. К тому же молодые деревца отличаются тем, что на них часто вырастают лишние веточки. Их необходимо срезать, чтобы ветви не затеняли друг друга и не мешали нормальному росту сливы.

Профилактическую обрезку проводят весной. Обычно это апрель-май. Удаляют старые и поврежденные после зимы ветки. Потом их сжигают, чтобы предотвратить размножение паразитов.

Требования к удобрению сливового дерева

Слива не нуждается в частом удобрении земли. Ей достаточно того питательного слоя, который закладывается перед посадкой на дно ямы. В первый год дополнительно удобрять деревце не требуется. Начиная с 2-3 летнего возраста сливы, нужно подмешивать в почву перегной. К нему рекомендуется добавить сернокислый калий и суперфосфат. Пропорция на 1 квадратный метр будет такой: полведра компоста + 50 грамм суперфосфата + 20 грамм сернокислого калия.
Весной сливу удобряют аммиачной селитрой. На 1 квадратный метр полагается 20 грамм средства. После цветения растение тоже нужно подкормить. Для этого подходят зеленые бульоны, а также натуральная органика. Рецепт смеси простой: 2 ложки мочевины + 3 нитрофоски развести в ведре воды.

Не забываем про полив

Полив – один из основополагающих моментов при выращивании сливы. Дерево не терпит засухи, поэтому почва должна быть хорошо увлажнена. Полив нужно осуществлять регулярно, но при этом учитывать местные климатические условия. Избыток влаги приведет к загноению корней и последующей гибели дерева. При жаре сливу стоит поливать еженедельно. Примерный расход воды – 40 литров для молодого саженца или 60 литров для взрослой сливы.

Сбор урожая

Сбор долгожданного урожая проводится в конце лета. Есть несколько правил, которым надо следовать при сборе слив:

  • Собирать плоды можно только в сухую погоду, поскольку влажные сливы хранятся значительно меньше по времени.
  • Срывать плод надо сразу после того, как он сформируется. Перезревшие сливы быстро подгнивают.
  • Выбирать надо здоровые, не поврежденные паразитами плоды.
  • Сбор надо начинать с нижних ветвей, постепенно продвигаясь к верху.
  • Сбор осуществляется в несколько подходов, поскольку слива созревает неравномерно.

Каждый хозяин сам решает, как поступить с урожаем. Его можно либо сразу употребить в пищу, или же сделать заготовки на зиму в виде, например, варенья.

Готовим сливу к зиме

Молодые сливовые саженцы плохо переносят холода, поэтому надо уделить особое внимание подготовке деревьев к зиме. В первую очередь следует тщательно перекопать землю, чтобы насытить ее кислородом. Затем позаботиться о кроне – привязать к устойчивому колу, а сами ветки собрать в единый веник. Это необходимо, чтобы защитить молодые ветки от сильных ветров, которые зимой бывают весьма порывистыми.
В том случае, если слива была высажена весной, ее нужно прикопать под снегом. Если дерево постарше, его ствол все равно рекомендуется обернуть снегом, а также дополнительно укрыть сеном. Если слива разрослась и имеет много веток, их всех надо укрепить колышками. Такая опора поддержит молодые ветки и не даст им сломаться под тяжестью снега.

Читайте также:  Уход за персиком весной, в том числе в Украине
Ссылка на основную публикацию