Как обрезать дерево, если у него нет главного проводника

Формирование кроны дерева

Проводник – это главный побег, от состояния которого зависит вся крона и ее прочность. Это лидер, и поэтому он должен быть крепче остальных веток и возвышаться над ними. При слабом состоянии проводника обильный урожай может спровоцировать обламывание скелетных ветвей.

Дереву старше 7 лет главный побег не требуется, т. к. его возвышающаяся верхняя часть практически отсутствует. Поэтому взрослому растению нужно правильно формировать крону, вовремя устранять загущение и скрещивающиеся ветки.

Ствол-проводник необходим молодому дереву, не достигшему нужной высоты, в этом случае растению требуется срочная помощь. На месте отсутствующего основного побега постепенно начнут расти сильные вертикальные ветви.

Первостепенная задача, которая предстоит садоводу, – это определить наиболее сильный, выгодно расположенный побег, лишние необходимо удалить, спилы обязательно обработать варом. А после вырезки возможно появление новых ветвей, их требуется немедленно удалить.

При наличии одинаковых вертикальных побегов их можно не удалять, выбрать один, а другие подрезать и выгнуть практически до горизонтального положения. Это позволит сформировать несколько скелетных экземпляров на первом порядке. При слабой корневой системе много ветвей формировать не рекомендуется.

В том случае, если вертикальных отростков не появилось, исправить отсутствие главного проводника помогут боковые ветки. Для этого выбирается 1 самый верхний стебель и направляется вверх, его необходимо закрепить за пенек, оставшийся от предыдущего главного побега.

Обрезка дерева, у которого нет главного проводника. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©dachnyedela.ru


Обрезка дерева, у которого нет главного проводника. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©dachnyedela.ru

Как обрезать дерево, если у него нет главного проводника

Проводником (лидером) называют часть ствола, начинающуюся от нижней скелетной ветки и заканчивающуюся верхушкой дерева. От прочности проводника зависит прочность всей кроны. Если проводник «хилый», при обильном урожае могут ломаться и скелетные ветки. Проводник сильнее боковых веток: он должен быть выше их концов хотя бы на 15–25 см. Именно он отвечает за прочность конструкции и действительно является лидером во время роста молодого дерева.

Но проводник нужен не всегда: у взрослого дерева его верхней части, возвышающейся над последней скелетной ветвью, практически нет. У взрослого дерева обязана существовать правильно сформированная крона (без загущения и скрещённых веток), а проводник в возрасте от 7–8 лет уже не нужен.

В расположении ветвей помогает устройство системы распорок и растяжек

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

  • Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
  • Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
  • Вишня и слива – до 2,5–3 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Цель

Работа с деревьями на шпалере

Чтобы самые крепкие побеги росли в два направления, боковые ветви крепят под углом 90 градусов к стволу. Нижние побеги привязывают к шпалере горизонтально, а верхние ростки укорачивают так, чтобы срез располагался выше побегов (на 45-50 см). На двухлетках и трехлетках все боковые отростки, а также конкурентный побег усекают, верхний росток подрезают так же, как и при первой обрезке. Образующие ростки должны расти в слегка приподнятом положении.

Читайте также:  Ремонтантная малина Шапка Мономаха - описание и характеристика сорта, особенности посадки, ухода и размножения

Все лето садоводы подвязывают верхние ветви, слегка приподнимая их. 2 крепких ростка, сформировавшихся к осени из верхнего ствола будущей яблони после весенней обрезки подвязывают к шпалере под углом 90 градусов. Они станут вторым рядом веток кроны.

Обязательно усекают все верхушечные ростки после зимы. Если это сделать правильно, то по бокам появятся почки. Они станут третьим рядом кроны. Все ростки, устремляющиеся вверх, выкорчевывают у основания.

Обратите внимание! На шпалере верхние ветви должны быть не длиннее нижних. Садоводу не стоит допускать разрастания дерева, высота в 1,8-2 метра считается оптимальной.


Карликовые яблони обрезаются дважды за сезон – весной и осенью, но после того как завершено формирования яблони, примерно через 2 года после посадки. При этом максимально допустимая высота саженца не должна превышать 50 см. Все, что выше этой отметки надо срезать.

Смородина и крыжовник

Варвара Плюшкина замечает: «Я обычно стараюсь вырезать только старые ветки, которые толще 2 см в диаметре, или больные, или которые мне на вид не понравились».
ИРРА добавляет: «Если ветка толстая – замазываю срез, с тонкими проблем нет. Но весенняя обрезка в наших условиях лучше, чем осенняя.
Про вырезку некрасиво выросших побегов Варвара Плюшкина пишет: «Скрюченные – может, они травой обмотаны были, когда росли. Если цвет нормальный и ничего плохого нет, то пусть растут. Если что – осенью срежете».

ИРРА делится: «Весной вырежьте садовой ножовкой самые толстые старые ветви и хорошо проредите куст. Уберите все ветки, которые идут книзу. У менее толстых веток сделайте обрезку на ветки, которые идут не внутрь куста, а наружу. Обрежьте концы веток. Не жалейте куст, у вас все равно сейчас ягода будет только по периметру, вот и дайте им больше солнца. Когда куст не загущен, ягода растет лучше и становится крупнее. После обрезки смородина восстанавливается быстро, так что не бойтесь. Сразу после обрезки куст будет выглядеть страшновато, но это ненадолго – очень быстро нарастут новые ветки и листья. Да, и не забудьте после обрезки подкормить кусты. Сейчас в продаже есть комплексные удобрения для ягодников».

бугагашеньки пишет про осенние работы со смородиной: «Осенью вырезать ветки с маленьким приростом. Толщина веток зависит от сорта и ухода, прирост от возраста. На совсем старых ветвях прироста этого года практически нет. При сборе урожая можно такие ветки сразу вырезать. И собирать удобнее».

Про обрезку как способ борьбы с вредителями пишет Kalendula: «В борьбе с клещом обрезка ничего не даст, здесь только обработка химией, а оно вам надо?
С крыжовником всё аналогично.
Итак, весной и осенью чёрную и красную смородину и крыжовник нужно обрезать, старые побеги и больные вырезать под корень, а молодые прореживать, чтоб не загущался куст. Если нужно – пришпиливаем ветку весной.
Обрезая смородину, можно и побороть некоторые болезни. Например, ржавчину – грибное заболевание » .

Татуля советует по уходу за смородиной: «И обрезать по 5 см самые макушки прироста этого года, ржавчина там устроилась на зимовку. Не жалейте, на следующий год все очень быстро разрастется. Кстати, обрезка макушек веток некоторым образом примерно на треть увеличивает урожай за счет развития дополнительных веточек».

Если вы купили смородину весной или осенью (лучше весной), то, как пишет ИРРА, «если саженец маленький, лучше весь цвет оборвать. Оставьте одну кисточку попробовать. Ему нужно корневую систему наращивать, не надо силы распылять, тем более, если это весенняя посадка. Если вы покупали саженцы в питомнике, они должны быть обрезаны, и тогда делать ничего не надо, пусть приживается. Если вам кто-то давал отводки, то нужно все ветки обрезать примерно на треть, должны остаться 3-4 почки, не больше».
ИРРА пишет о сохранении старых ценных кустов: «Если хотите сохранить – обрежьте все сухие ветки, обрежьте старые толстые ветки, оставьте только более-менее молодые. Подсыпьте побольше перегноя, в зиму добавьте удобрений для ягодников. Ягода, кстати, может быть мелкой из-за отсутствия ухода – не хватает удобрений. Весной проведете повторную ревизию. Обработаете от вредителей, подкормите, глядишь, какой-то урожай и будет. В течение лета из-под куста могут пойти новые побеги. Тогда, значит, куст реанимируется. И можно будет постепенно вырезать все старые ветки».

Про обрезку как способ борьбы с вредителями пишет Kalendula: «В борьбе с клещом обрезка ничего не даст, здесь только обработка химией, а оно вам надо?
С крыжовником всё аналогично.
Итак, весной и осенью чёрную и красную смородину и крыжовник нужно обрезать, старые побеги и больные вырезать под корень, а молодые прореживать, чтоб не загущался куст. Если нужно – пришпиливаем ветку весной.
Обрезая смородину, можно и побороть некоторые болезни. Например, ржавчину – грибное заболевание » .

Читайте также:  Сорт персика Гринсборо: описание с фото, характеристиками и отзывами, особенности выращивания

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.

В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Круглогодичная обрезка: весна, лето, осень

Многие, даже старые садоводы, считают, что проводить обрезку сада следует только весной, когда минует угроза сильных заморозков (ниже -10°С) и только до цветения. Это справедливо, но не совсем так. Практический опыт показывает, что обрезку плодовых деревьев (в частности яблони) можно проводить в любое время года: весна, лето, осень и даже ранняя зима. Лишь в декабре-январе, наиболее морозные месяцы, когда древесина не режется, а колется, да и садоводу очень холодно, необходимости в проведении обрезки нет.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

  • естественные;
  • искусственные.

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.


На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

3. Когда и что обрезать?

Оптимальным временем для обрезки плодовых деревьев и кустарников является чаще всего февраль/март, а также июль/август. Апрель – лучшее время для облагораживания с помощью так называемых отростков, сильных годичных побегов. А еще вы можете также размножить смородину, малину и ежевику с помощью отводков или отсадок.

И формирующая обрезка, и прореживание плодового кустарника или обрезка для омоложения старой яблони – правильная подрезка часто делается в зависимости от возраста деревьев и кустов. Но будьте осторожны: срезы, диаметр которых более 3 см, создают для возбудителей болезней идеальные условия для размножения. Поэтому нужно всегда покрывать места срезов специальным бальзамом или садовым варом!

Подготовка

Для проведения качественной обрезки, помимо знаний или руководства к действию, необходимы качественные инструменты и средства обработки срезов.


Для обрезки фруктовых деревьев понадобится остро заточенный, чистый и продезинфицированный инструмент без следов коррозии – ржавчина способна спровоцировать гниение веток, а затем и всего дерева.

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:


Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Формирующая обрезка

Придает кроне желаемый вид, равномерно распределяет нагрузку на скелетную часть. В результате:

  • быстрее наступает цветение;
  • повышается плодовитость;
  • дерево выглядит привлекательным, ухоженным;
  • все части кроны получают достаточно солнечного света;
  • увеличивается выносливость;
  • облегчается доступ к ветвям для ухода и сбора урожая.
Читайте также:  Груша Ноябрьская: описание и характеристика сорта, достоинства и недостатки, особенности посадки и ухода

Обрезка деревьев весной – схема

Формирующую обрезку начинают через 3 – 5 лет после посадки дерева. Она растягивается на несколько лет: с каждым шагом садовод удаляет ненужные ветви и оставляет хорошо освещенные и равномерно распределенные по всей скелетной части. Взрослые деревья подвергают формирующей обрезке в случае облома скелетной ветви либо ее гибели вследствие старения.

  • удаляются отмершие части;
  • активируются придаточные почки;
  • рост ветвей ограничивается;
  • формируется крона;
  • дерево оздоравливается.

2-3-летние

В этом возрасте как раз и происходит формирование основы плодового дерева, какое еще не завершило рост. Основная цель формирующей обрезки растений – сделать так, чтобы крупные ветки скелета к следующему сезону создавали большой угол со стволом дерева. Рассмотрим, что нужно учитывать для обрезки плодовых деревьев этого возраста.

  1. Старайтесь подрезать ветки так, чтобы они располагались максимально горизонтально по направлению. Чем более вертикально направление, тем меньший урожай будет в будущем. Рост плодовых деревьев в высоту замедляется;
  2. Не жалейте дерево и обрезайте все лишнее, оставляя лишь около 4 скелетных веток для роста. Такая омолаживающая обрезка растений одновременно будет еще и санитарной;
  3. В случае неправильного роста каркасных веток воздержитесь от их обрезки в сроки – отдайте предпочтение фиксации. В противном случае урожая вы с плодового дерева не получите;
  4. Зимняя омолаживающая обрезка 2-х- и 3-хлетних высоких плодовых деревьев призвана укоротить длинные ветви на почку. Поэтому обрезайте коротко поврежденные и сухие ветки, чтобы сформировать и усилить рост здоровых побегов на растении к весне. Рост старых веток замедляется.

Такие правила помогут начинающим садоводам формировать у высоких плодовых деревьев крону.


Также отдельно нужно отдавать предпочтение советам, по которым проводят спасение старых плодовых деревьев. Если яблоня или груша уже очень старые, но на протяжении многих лет давали плоды, а вам не хочется терять сорт, проводят обрезку ствола по диагональному направлению. Со временем плодовое дерево начнет пускать сок, обрастет новыми побегами. Через пару лет образуется молодая крона, а около 4 самых сильных веток, которые растут в разные стороны, образуют скелет дерева и почки.

8. Как защитить? Хорошо обрабатывайте раны

Раны должны быстро заживать, чтобы в дерево не проникали возбудители болезней. Это вы можете обеспечить: надо отстричь старые, неплодоносящие ветки прямо у ствола. Если остаются шипики, то они создают питательную среду для возбудителей болезней. Гладкие срезы заживают быстрее: рваные края ран сразу же зачищайте. Новые раны обрабатывайте средством для закрытия ран типа садового вара, выходят за их края. Если это средство намазать по всей поверхности, то оно будет действовать как своего рода пластырь. Ветки удаляйте полностью. Если оставлять пеньки, то будут образовывать побеги, идущие круто вверх, которые не будут приносить плодов.

Без правильных секаторов обрезка деревьев быстро может стать опасным занятием. Мы предоставим вам правильный инструмент и для тонких веточек, и для толстых суков. Совет: выпускаются модели инструмента также и для левшей. В зависимости от задачи в ход идут разные типы секаторов. Для малых веток подходит секатор с двумя лезвиями. Остро наточенные верхние и нижние лезвия обеспечивают точный срез. Такой секатор не подходит для толстых веток. Этот секатор быстро расклепывается. Здесь нужен прочный секатор с наковаленкой. Клиновидное лезвие с сильным давлением проходит сверху сквозь толстые ветви, разрубая их.

На третью весну

После 1‑ого тура снижения кроны (прошлой весной) устраняют все побеги, которые появились на верхней стороне полускелетных и скелетных ветвей, и в 1‑ую очередь жировики, для того, чтобы они не стимулировали восстановительный рост.

Боковые из них прореживают до достаточных интервалов, а на тех ветвях, которые остаются и после грядущих туров снижения кроны, оставленные свежие побеги соответствующими способами начинают преобразовывать в недостающие скелетные, обрастающие и полускелетные ветки.

Продолжат прореживать, умеренно освещать крону: рвать оставленные ветви, которые подлежат устранению.

Выполняя все эти действия, не следует забывать о показателях данного типа кроны, промежутки, через которые на стволе должны находиться скелетные ветви 1‑го порядка, а на них — скелетные ветки 2‑го порядка, на всех них — обрастающие и полускелетные веточки.

В тех местах, где не достаточно тех или иных типов веток, их закладывают, если вблизи появятся новые побеги (от оживания спящих почек в результате сокращения кроны, удаление крупных ветвей и т. п), либо с тех побегов, которые станут появляться в последующие годы. А все лишние, которые загущают должные интервалы (в том числе из свежих побегов), — удаляют.

В нашей стране говорят, что наилучшее освещение крон деревьев на сеянцевых подвоях при междурядьях восемь метров создается уже при их высоте 4–4,5 метра, а на слаборослых 2–2,5 метра и ширине кроны либо толщине плодовой стены соответственно 2–2,5 метра и 1–1,5 метра.

Ссылка на основную публикацию