Как обрезать садовые деревья, если они подмерзли: инструкции с фото

Летняя обрезка подмерзших плодовых деревьев

Летняя обрезка подмерзших плодовых деревьев

Летняя обрезка плодовых деревьев – мероприятие для сокращения сроков восстановления плодовой кроны и продуктивности подмерзших плодовых деревьев.

Она является продолжением обрезки плодовых деревьев, проводимой в период покоя, и способствует более рациональному расходу пластических веществ. Летняя обрезка плодовых деревьев позволяет значительно сократить затраты и по отдельным культурам (персик, абрикос, черешня), полностью исключить зимнее – весеннюю обрезку плодовых деревьев. При летней обрезке плодовых деревьев можно применять пасынкование, пинцировку и прищипку, укорачивание и прореживание полуодревесневших и одревесневших побегов.

В прошедшие суровые зимы от низких температур в значительной степени пострадали саженцы и молодые плодовые деревья большинства косточковых пород: подмерзла надземная часть растений до уровня снежного покрова. Корневая же система в большинстве случаев сохранилась хорошо и могла хорошо функционировать. Обрезка надземной части штамба молодого растения в этих случаях до здоровой древесины вызывает обильный приток питательных элементов к срезу, что вызывает прорастание не только сохранившихся вегетативных почек, но и спящих.

В результате на оставленном пеньке после обрезки отрастает большое количество новых побегов, из которых можно восстановить крону у плодовых деревьев.

Помните, что для восстановления кроны плодовых деревьев надо использовать только те побеги, что идут выше места прививки, в противном случае по недосмотру можно восстановить крону подвоя (дичка). Из большого количества отросших побегов оставляют не более 2 – 3 хорошо развитых побегов, а остальные выламывают и обрезают, причем можно сформировать как крону на штамбе, так и кустовидную, особенно для таких наименее зимостойких плодовых пород, как персик и алыча.

Кустовидная формировка плодовых деревьев несколько снижает высоту и облегчает уход за кроной плодовых деревьев, что вполне приемлемо именно для приусадебных участков. Далее отобранные лучшие побеги для восстановления кроны во избежание отлома подвязывают к забитым рядом колышкам.

Отличительная особенность персика и большинства сортов алычи – высокая побегообразовательная способность и преждевременное развитие ветвей следующих порядков: первого, второго, третьего.

Надо учитывать, что такое ветвление влечет за собой загущение кроны, следовательно, надо делать следующие зеленые операции. Первая из них – придание кусту чашевидной формы с помощью направления роста побегов на периферию от центра под углом около 45 0 С, переводом вертикально растущих побегов на наружные ответвления и удалением или пинцировкой тех веточек, которые направлены внутрь кроны.

У всех остальных пород можно восставить крону на небольшом штамбе. Для этого из трех оставленных побегов выбирают самый верхний и сильный и также подвязывают к колышку. А два остальных оставляют в качестве резервных, прищипнув их точку роста. Мощная корневая система обеспечивает единственному побегу сильный рост.

У сортов сливы, алычи, абрикоса и особенно черешни со слабой пробудимостью почек после удаления вымерзшей надземной части однолетний прирост может превышать 2 – 2,5 м и не давать разветвлений. Для закладки ветвей первого яруса в период покоя необходимо удалять (обрезать) 70 % прироста. Но такое положение дел не дает возможности ускоренно сформировать новую продуктивную крону.

Хорошо усиливает ветвление и устраняет оголение у слабоветвящихся сортов летняя обрезка плодовых деревьев. Проводится она в конце мая или начале июня в период интенсивного роста, когда молодые побеги достигают 75 – 80 см. В это время следует обрезать верхушку молодого побега, захватив молодые листочки, оставив два хорошо развитых листа. Такая обрезка плодовых деревьев останавливает рост на 10 – 15 дней. В месте среза прорастают верхние почки, из которых развившиеся из них побеги за лето успевают вызреть. На следующий год удаляют запасные побеги, а выросшие после летней обрезки побеги до 30 – 40 см укорачивать не приходится. При большей силе роста удаляется на 1/3 его длины, при слабом же росте – удаляется только верхушечная почка. В суровую зиму были повреждены древесина и камбий на ветке. В результате у косточковых проведена сильная омолаживающая обрезка плодовых деревьев со снижением высоты кроны. На омоложенных плодовых деревьях проросла масса спящих почек, которые образуют сильные побеги, в зависимости от породы и сорта они будут сильно ветвиться (персик, алыча). Применяя летнюю обрезку омоложенных плодовых деревьев, мы тем самым сформируем крону, ускорим вступление их в пору плодоношения.

Сроки летней обрезки плодовых деревьев устанавливаются в зависимости от силы роста, примерно, когда побеги, достигнут длины 20 – 25 см, при этом выламывают все лишние ветви в развилке ветвей, прореживают так, чтобы между ними было расстояние не менее 12 – 15 см или задерживают рост с помощью прищипки. Кроме того, летнюю обрезку плодовых деревьев проводят повторно в то время, когда побеги, оставленные для восстановления скелетных ветвей, достигнут длины 50 – 60 см, их укорачивают на 1/3. Снова принцируют побеги, не предназначенные для выращивания скелетных ветвей.

У слабоветвящихся плодовых деревьев летнюю обрезку делают в один прием, удаляя 1/3 побега, достигшего длины не менее 50 см. Это делается для получения боковых ветвей. Побеги, намеченные для обрастающих ветвей, укорачивают более сильно – над 6 – 8 – м листом.

Формирование поврежденного морозами плодового дерева любой породы с помощью летней обрезки плодовых деревьев заканчивается в течении двух – трех лет и соответственно восстанавливается плодоношение.

Обрезка подмерзших плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев поврежденных зимними холодами выполняется в зависимости от типа и характера подмерзания и возраста дерева

Суровые зимние холода не лучшим образом влияют на состояние большинства садовых растений. В связи с разными климатическими условиями, разным распространением морозов на территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной.

Где-то эти растения окажутся очень сильно подмерзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмерзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба. Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка. Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять как можно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей. Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей. У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста. При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста. В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Тип подмерзания

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер:

  1. Подмерзли концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.
  2. Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.
  3. Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.
  4. Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.
  5. То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.
  6. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.
  7. Подмерзли главным образом обрастающие ветви.
  8. Подмерзли ростовые или плодовые почки.
  9. Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Специфика обрезки при подмерзании

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение.

В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста.

При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте не дожидаясь пробуждения почек.

Читайте также:  Чем подкормить крыжовник после сбора урожая

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление.

Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет.

Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные — около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин.

Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста. Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях. Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов.

Такую, нормирующую, обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием.

Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок.

В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек.

В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены.

Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо.

Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Заключение

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие — подчиняют остальным.

В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом.

Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

Обрезка подмерзших деревьев: сроки и правила проведения

В регионах с морозными и продолжительными зимами подмерзание садовых деревьев и кустарников не является чем-то необычным. При этом экстремальные похолодания могут повреждать не только генеративные и вегетативные почки, но также вызывать появление морозобоин на молодой коре и штамбах. Зачастую страдают также и корни растений, в особенности у деревьев, которые были привиты на подвои среднего и небольшого размеров. Когда и по каким правилам проводить обрезку подмерзших деревьев, вам расскажет статья.

Первый осмотр сада

Даже весной деревья могут серьезно пострадать от возвратных заморозков

С наступлением стабильного тепла первым делом наведайтесь в сад и хорошенько обследуйте все веточки на живущих в нем деревьях. Если на некоторых растениях они приобрели темный, почти черный оттенок, то с них обязательно заготовьте черенков для отращивания.

Чтобы проверить общее состояние таких деревьев, просто сделайте продольный надрез острым садовым ножиком по почке либо через плодушку. Бледно-зеленый цвет в области среза говорит о том, что с почками все в порядке, а темно-коричневый срез свидетельствует о необратимом повреждении вегетативных и/или цветковых почек.

Но не впадайте в панику при любом раскладе. Ведь плодовые деревья образуют почки с большим запасом. Даже при самых благоприятных обстоятельствах растение не сможет снабдить питательными веществами все цветочки, так что большинство из них все равно опадает. Таким образом, даже в случае с существенным подмерзанием почек, когда в целости остается лишь 10-15% от их изначального числа, этого обычно бывает достаточно для получения вполне-таки приличного урожая.

Не спешите с обрезкой!

Не рекомендуется проводить обрезку подмерзших деревьев при первом же визите в сад. Дождитесь видимого глазу набухания почек и начала отрастания побегов, когда область подмерзания станет очень хорошо заметна.

Деревца возрастом от 2 до 4 лет, поврежденные морозом до самого снега, нужно укоротить до здоровых участков древесины. Даже если какая-то часть веточек избежала гибели, не имеет смысла предпринимать попытки по их спасению. В случае сохранения штамба выше области прививки, появляющиеся выше нее веточки будут также принадлежать к культурному сорту. В садоводческой практике подобный срез известен под названием «срез на обратный рост».

Как правило, такая обрезка стимулирует образование новых мощных побегов на оставшейся части штамба. Необходимо отобрать один самый мощный и сохранить его для образования новой кроны, а все другие следует полностью удалить.

Поросль, появляющуюся в основании ствола, также нужно безжалостно уничтожать. Дело в том, что иначе молодое дерево будет вынуждено кормить эту поросль, что приведет к замедлению скорости его развития в целом. Если корневая система жива и здорова, то за весенние месяцы нетронутый побег вырастет до весьма внушительной длины — до 1,5 метра! А прищипка его верхушки, сделанная в начале июня, вызовет интенсивное формирование боковых веточек из оснований листьев. Этим способом можно воссоздать крону подмерзшего деревца всего за один дачный сезон.

Взрослые плодоносящие деревья, которые были незначительно повреждены морозами, нужно обрезать по общим правилам, но то только за 20-30 дней до начала сокодвижения. При этом обрезка должна носить щадящей характер и только следующей весной, когда дерево основательно обновится, можно будет с помощью этого приема окончательно привести его в порядок.

В ситуациях с сильной степенью подмерзания ни в коем случае не торопитесь с весенней обрезкой, обязательно выждите до начала роста свежих побегов. Тогда разграничительная линия между здоровыми и мертвыми тканями станет очень хорошо различима даже невооруженным взглядом. Полностью вымерзшие ветки следует вырезать под «ноль». Побеги с поврежденными верхушками надо укоротить до здоровой древесины — ее отлично видно во время образования в этих частях свежих побегов. Проводить эту работу лучше с помощью острого лезвия либо пилочки с последующей зачисткой срезов садовым ножиком и покрытием небольшим слоем размягченного садового вара.

И учтите, что после серьезного подмерзания кардинальную обрезку также проводить не рекомендуется. В таких ситуациях делают слабую обрезку, а уже на следующей год окончательно удаляют все оставшиеся поврежденные участки древесины. Также желательно не вырезать в кроне максимальное количество волчков, которые начнут развиваться из дремлющих почек. Ведь чем большее количество листочков и молодых побегов образуется в кроне, тем скорее деревце восстановится.

Как обрезать подмерзшие деревья: несколько полезных советов

Когда поврежденным морозам деревьям все-таки требуется обрезка, проводите ее с учетом следующих несложных советов:

  • пользуйтесь только острыми инструментами, чтобы не нанести дереву еще больше ущерба своими действиями;
  • делайте срез наклонным — таким образом вы уменьшите риск развития плесени и грибка на ранке за счет быстрого стекания лишней влаги;
  • крупные побеги нужно удалять в три подхода. Сделайте один надрез под веткой, другой сверху и лишь потом полностью отделите ветку. Это сократит риск того, что вес дерева потянет ветку вниз и вызовет разрыв тканей и обширную рану, часто сопровождающуюся обнажением камбия на большой площади коры.
  • всегда захватывайте 1-2 сантиметра здоровых тканей, чтобы убедиться, что оставшаяся часть побега еще жива.
Читайте также:  Посадка персика весной, инструкция и необходимый уход в первый год

Уход за подмерзшими деревьями

Не во всех случаях лечение подмерзших садовых растений сводится только к их обрезке.

  • если на побеге присутствует лишь небольшая морозобоина, то попробуйте наложить на эту область скрепляющую повязку. Иногда такая ранка затягивается сама собой и через пару сезонов повязку можно будет убрать.
  • в сухие месяцы пострадавшие от мороза деревья необходимо редко, но обильно поливать. А вот с подкормками лучше повременить, чтобы не вызвать бурный рост все новых веток, которые обычно сильно подмерзают в суровые зимы.
  • специальная обрезка побитым морозами садовым растениям может и не потребоваться, если на них не затронут ни один основной побег.

Солнечные ожоги у садовых деревьев

Если вы не успели побелить своих садовых питомцев перед приходом настоящей зимы, то велика вероятность, что в июне вы обнаружите последствия подобного пренебрежения в виде солнечных ожогов.

Пострадавшую от агрессивного солнышка кору найти очень просто — она слегка отстает от ствола. Такие участки нужно аккуратно вырезать с помощью садового ножика и вычистить образовавшуюся ранку до здоровых тканей.

После этого обожженный участок следует протереть тряпочкой, смоченной однопроцентным раствором медного купороса (100 граммов на 10-литровое ведро воды), закрыть щедрым слоем садового вара и обмотать темной ветошью либо черной пленкой.

Иногда ожог затрагивает небольшой, но широкий отрезок побега — тогда можно прибегнуть к так называемой прививкой мостиком. В такой ситуации часто наблюдается усиленное образование поросли в области залегания корней. Ее вырезают и используют при проведении прививки на здоровый участок ствола, расположенный выше ожога.

Если же пониже области повреждения на штамбе уже растет волчок, то его также можно приспособить на роль мостика. При отсутствии волчков и корневой поросли, можно подсадить к пострадавшим деревья однолетние саженцы. Впоследствии их верхушки прищипывают и используют для прививки выше ранки от солнечного ожога.

Как только такая прививка приживется, перемещение питательных соков и воды вновь будет снова протекать в нормальном режиме, то есть фактически обожженное деревце будет спасено.

Как правильно выбрать сроки для обрезки деревьев в саду, я рассказала в статье — «Выбираем лучшее время обрезки деревьев».

Об основных принципах обрезки плодовых деревьев в весеннее время хорошо рассказано в видео.

Весенняя обрезка в саду, когда и как обрезать деревья и кустарники

Когда можно начинать делать обрезку деревьев и ягодников? Этот вопрос очень часто волнует садоводов.

Сроки обрезки в саду

Срок обрезки устанавливает погода. В южных районах Ставропольского, Краснодарского краев, Астраханской области, где температура зимой не опускается ниже -10 С, обрезку осуществляют практически всю зиму, выбирая для этой работы дни с положительной или близкой к ней температуре. В северных регионах обрезку начинают обычно в апреле, но в некоторые зимы и раньше. При этом обрезка должна начинаться и заканчиваться до начала сокодвижения. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник) пробуждаются рано, поэтому обычно садоводы проводят их обрезку поздно осенью, а весной приступают к ней очень рано, пока под ними сохраняется снег.

Если зима была суровая и деревья подмерзли, приходится не соблюдать правила (обрезка до начала распускания почек), в этом случае не стоит торопиться с этой работой. Следует проследить пробуждение почек, точнее определить пострадавшие от мороза ветви, после чего можно приступать к обрезке.

Обрезка — наиболее ответственная и трудоемкая операция в саду, требующая знания всех правил этой работы. Поэтому в оставшееся время тщательно изучите ее особенности на каждой культуре.

С наступлением теплой погоды начинают санитарную обрезку деревьев и кустарников. Для этого лучше использовать вторую половину дня, когда становится достаточно тепло, чтобы можно было работать без рукавиц.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезку и формирование крон в саду начинают с взрослых плодовых деревьев. При обрезке плодовых деревьев строго установленных шаблонов нет. Применение обрезки направлено на исправление недостатков формирования плодовых деревьев и на придание правильного направления развитию ветвей кроны. Обрезкой садовод одномоментно формирует прочный скелет дерева, ликвидирует загущение в кроне, создает необходимые формы и размер кроны, регулирует силу и направление приростов. Каждая ветка и веточка в кроне в итоге должна иметь свое пространство и не входить в пространство другой ветки.

У взрослых деревьев высотой более 3-4 м необходимо уделить особое внимание снижению кроны, чтобы в центр ее легко проникали солнечные лучи. Стареющие деревья необходимо омолаживать. При обрезке молодых деревьев нужно обеспечить равномерное развитие всех частей кроны. Скелетные ветки молодого деревца должны отходить от ствола под углом 50-85 градусов. Скелетные сучья должны быть соподчинены стволу дерева. Сучья надо располагать не ближе 15-50 см один от другого. Сучья, отходящие от ствола или скелетных сучьев под острым углом в виде развилки, удаляются, так как они очень слабо скреплены со стволом и в дальнейшем поведут к разламыванию дерева или ветви. При всех условиях должен быть обеспечен более сильный рост ствола или лидера дерева и соподчинение ему ветвей.

В ходе обрезки прежде вырезаются сухие, поломанные, перекрещивающиеся и загущающие крону ветки, ветки, растущие внутрь кроны или одна над другой, трущиеся одна о другую, а также волчки — вертикально растущие ветки на яблонях и грушах Удаляется и поросль, растущая от корневой шейки.

Рекомендовано для Вас:

Техника обрезки сводится к следующему

Толстые ветви выпиливаются садовой пилой на кольцо, то есть непосредственно над утолщением у основания ветви. Срез зачищается ножом и замазывается садовым варом или масляной краской. Тонкие ветви и однолетние побеги обрезаются секатором. При удалении веток срезы производятся на кольцо, а при укорачивании — над наружной ростовой почкой. Все удаленные ранней весной с деревьев и кустарников ветки и мусор от обрезки сразу после проведения работ убирают из-под кроны и сжигают.

Злоупотреблять обрезкой либо делать ее наспех нельзя. Обрезка должна быть закончена до распускания листьев однако после суровых зим (если температура опускалась до минус 45), обрезку переносят на май — июнь.

Снимите с деревьев обвязку, которая предохраняла их от грызунов. Вслед за обрезкой очищаются штамбы деревьев от отмершей коры для уничтожения перезимовавших вредителей. Работа эта выполняется различными железными скребками и щетками. Перед началом работ вокруг дерева расстилают мешковину, затем производят очистку коры штамба. При этом старая кора и куколки вредителей, зимующие под ней, соскабливаются на мешковину. После очистки дерева собранный мусор сжигается. Очищенные штамбы деревьев должны быть побелены. Побелка предохраняет ствол дерева от перегревания и ожогов, вызываемых солнцем в дневное время ранней весной.

Обрезка кустарников

У жимолости вырезают усохшие и поломанные веточки, а у загущенных кустов для их осветления — две-три наиболее старые ветви, срезая их у основания куста. У облепихи удаляют все больные, усыхающие, поломанные и сильно поникшие ветви; у шиповника — больные, слабые, поломанные ветки, а также те, что растут внутрь куста, у ирги, калины весной проводят санитарную обрезку. У красной и черной смородины, крыжовника вырезают старые, малопродуктивные ветви. Все лишнее срезают у самого основания, не оставляя пеньков. Правильно сформированный 4-5-летний куст черной смородины в итоге должен состоять из 16-20 разновозрастных прикорневых ветвей (по 5-4 ветви каждого возраста). При обрезке взрослых кустов черной смородины удаляют лишние прикорневые побеги, 4-6-летние ветви с ослабленным приростом, ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста, перекрещивающиеся поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У плодоносящих кустов крыжовника, начиная с 6-7 лет, ежегодно вырезают по одной-две старые ветви со слабым приростом. Правильно сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей. Попутно соберите и сожгите толстые, вздутые, округлой формы почки на черной смородине.

Совмещаем привой и подвой

У малины развяжите побеги и придайте им вертикальное положение. Отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, своевременно не удаленные осенью, необходимо вырезать на уровне земли. Проредите кусты и ленты, оставив только здоровые побеги (оставляют 6-7 лучших побегов на куст или 12-15 на кв.м). Если концы побегов были повреждены морозом, их обрезают до второй здоровой почки, когда на срезе хорошо видны зеленая кора и здоровая древесина.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Обрезка подмерзших и старых деревьев

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как обрезать подмерзшие и старые деревья в саду

Обрезка подмерзших деревьев

Обрезку проводят с учетом степени подмерзания и характера повреждения ветвей. При слабой степени подмерзания (желтоватая окраска древесины) обрезку проводят в обычные сроки, как и неподмерзшие деревья. При сильном подмерзании (светло-коричневая окраска древесины) обрезку откладывают на следующий год.

В зависимости от характера повреждения применяют разную степень обрезки.

При повреждении древесины, но сохранении неповрежденными коры, камбия, ростовых и плодовых почек проводят снижение кроны и умеренное укорачивание скелетных и обрастающих ветвей. При таком повреждении омолаживающая обрезка приводит к сокращению пунктов роста, меньшему расходу запасных веществ при распускании почек и использованию их для усиления регенерации и роста новых побегов с мощным ассимиляционным аппаратом. При сильном повреждении древесины и коры на штамбе и в основании скелетных ветвей, при гибели обрастающих веточек внутри кроны и плодовых почек нельзя проводить укорачивание ветвей. Наиболее выносливые молодые ветви находятся на периферии кроны, и их удаление при укорачивании ветвей приведет к сокращению пунктов роста. Деревья начинают восстанавливаться

за счет регенерации спящих почек, которые пробуждаются в более поздние сроки, чем ростовые и плодовые почки. В результате при поврежденной сосудистой системе древесины и позднем формировании листьев кора на ветвях под действием майских солнечных лучей перегревается, подопревает, и ветви погибают. При таком повреждении взрослых деревьев скелетные ветви обрезают на сильную вертикально растущую ветвь волчкового типа, а также вырезают сухие и явно погибшие ветви.

Читайте также:  Уход за жимолостью осенью, подготовка к зиме

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Кольцевые повреждения коры и особенно камбия не зарастают, почки могут распуститься, будет цветение, завяжутся плоды и сформируются мелкие листья, но в середине лета дерево все же погибнет, поскольку связь между кроной и корневой системой отсутствует из-за гибели коры и камбия.

Чтобы предупредить усыхание таких деревьев, делают прививку мостиком. Можно использовать побеги из поросли от корней или штамба ниже места повреждения, на которых делают косой срез и вставляют их под кору выше места повреждения. При отсутствии таких ветвей срезают черенки, делают косые срезы с двух сторон и вставляют за кору ниже и выше места повреждения. Таких черенков вставляют несколько вокруг штамба или скелетной ветви.

Молодые деревья с погибшей кроной, но имеющие на штамбе побеги данного сорта срезают на пенек на уровне хорошо развитого побега и на нем формируют новую крону. Другие побеги пригибают до горизонтального положения, чтобы они не были конкурентами основной ветви, но их сохранение будет способствовать лучшему развитию корневой системы и новой кроны благодаря большей ассимилирующей поверхности. При отсутствии побегов данного сорта, но наличии корневой поросли можно сделать прививку на одном-двух из них, а другие удалить. При неповрежденной корневой системе привитая поросль быстро восстановит новую крону дерева.

Деревья с сильным повреждением скелетных ветвей и центрального проводника обрезают до здоровой части ветви, соблюдая перевод на боковое ответвление и соподчинение ветвей.

ВАЖНО! При обрезке деревьев, вступающих в плодоношение, необходимо оставлять меньше ран. Для этого лучше удалить часть или всю крупную ветвь, чем на ней вырезать поврежденные и усохшие обрастающие ветви.

Небольшие морозобоины и солнечные ожоги зарастают сами, а крупные, особенно на штамбе и в основании скелетных ветвей, зачищают до здоровой коры, замазывают садовым варом или петролатумом и обвязывают мешковиной или пленкой.

Необходимо провести до 3 подкормок азотными удобрениями: по оттаивающей почве, перед цветением и через 2-3 недели после цветения – по 15-30 г аммиачной селитры на 1 кв. м почвы в зависимости от возраста дерева. Эффективны и внекорневые подкормки, которые также проводят не меньше 2-3 раз: через 2 недели после цветения, последующие с интервалами 2 недели. На 10 л воды берут 30-50 г мочевины или аммиачной селитры. Можно также добавить 250-300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия и опрыскивать крону. Обработку можно совместить с защитными мероприятиями против вредителей и болезней.

Омоложение старых деревьев

Встречаются деревья, у которых на стволе на высоте 1,5-2 м от поверхности земли растет несколько хорошо разветвленных молодых 5-8-летних веток. Можно все дерево срезать на уровне этих веток, а из них, выбрав 2-3, сформировать новую крону с молодыми обрастающими ветвями (см. рис.). Большие срезы нужно зачистить и замазать.

А бывают такие деревья, у которых на нижних скелетных ветвях ближе к основанию растут вертикально хорошо разветвленные крупные ветви 8-10-летнего возраста.

В этом случае скелетную ветвь обрезают на эти ветви. Все другие скелетные ветви верхнего яруса и ствол срезают. На оставшихся вертикальных ветвях формируют новую крону.

На них выбирают 3-4 хорошо развитые боковые ветви и удаляют центральный проводник.

Проводят соподчинение ветвей по правилам для обрезки молодых и вступающих в плодоношение деревьев.

После такой обрезки диаметр и высота кроны сокращаются в 2-3 раза, обрастающие ветви имеют возраст не больше 5 лет. Создаются благоприятные световые условия для формирования плодовых почек, и дерево начнет плодоносить как молодое.

Словарик

Побеги любого вида развиваются из почек. Почки формируются по всей длине побега по спирали с циклом 2/5 или 3/8. Цикл составляют ниже и выше расположенные почки, совпадающие по оси стебля. У одних культур и даже сортов это 6-я почка через два оборота (2/5), у других – только 9-я почка через три оборота (3/8).

Почки, сформировавшиеся в пазухе листьев, называются пазушными, вне пазух листьев -придаточными. В пазухе листа формируется несколько почек, но отчетливо видна только одна, а другие, как и придаточные, скрыты в коре стебля.

Невидимые почки называют спящими, запасными, а вырастающие из них побеги – регенеративными. Не все зимующие пазушные почки весной пробуждаются. Некоторые из них, как и придаточные почки, остаются спящими, запасными. Из пробудившихся почек отрастают побеги разной длины. По количеству образовавшихся побегов из числа пробудившихся почек судят о побегообразовотельной способности сорта.

Все сорта по пробудимости почек и побегообразовотельной способности делят на 5 групп: очень низкая, низкая, средняя, высокая и очень высокая, Сорта с очень низкой пробудимостью почек и побегообразовотельной способностью имеют меньше 20% пробудившихся почек и меньше 5% ростовых побегов от числа почек на ветви, с низкой – 20-30 и 5-10%, со средней – 30-50 и 10-15%, высокой -50-70 и 15-25%, очень высокой – больше 70% и больше 25% соответственно.

В зависимости от положения на стебле почки подразделяют на верхушечные и боковые, а по типу зачаточных органов – на вегетативные, генеративные и вегетативно-генеративные (смешанные). У смешанных почек имеются зачатки цветков, листьев и пазушных почек, из которых развиваются цветки, листья и побеги замещения.

Плодовые почки отличаются от вегетативных большими размерами и более шаровидной формой с округленной вершиной. Отличия становятся заметны к осени, и этот признак используют для прогнозирований урожая будущего года.

Энциклопедия домовладельца .

Мы в соцсетях

Популярные статьи

Как стать «невкусными» для комаров и клещей

Вырастить дыню проще помидора

Все село сажает арахис

Быстродействующее удобрение

Неправильно вы поливаете сад

Как обрезать обмерзшие деревья?

Нынешняя зима была морозной в Сибири, на Урале, в Алтайском крае — там температура опускалась в некоторых районах ниже 40°С. В таких условиях, особенно при недостаточном снежном покрове, неизбежно подмерзание плодово-ягодных культур. Кроме повреждения генеративных почек, может быть гибель и вегетативных, а также подмерзание 1—2-летней древесины и морозобоины на штамбах. Не исключено, что может быть повреждена и корневая система, особенно у деревьев, привитых на клоновые подвои.

НАЧНИТЕ С ОБСЛЕДОВАНИЯ

В начале потепления внимательно осмотрите деревья в саду. Лезвием или остро отточенным ножом сделайте продольный разрез через почку или плодушку. Если на срезе ткани имеют свежий светло-зеленый цвет, будьте спокойны, а при наличии черного или коричневого оттенка можно с уверенностью сказать о гибели цветковых и вегетативных почек.

Но паниковать не стоит. У плодовых деревьев цветковые почки закладываются в огромном количестве. Как показали многолетние наблюдения, для получения хорошего урожая вишни или любой другой культуры достаточно, чтобы сохранилось и завязалось хотя бы 10-1 5% цветков. А такое количество часто сохраняется на подмерзших растениях.

ГЛАВНОЕ В ЭТО ВРЕМЯ — НЕ СПЕШИТЬ!

Дождитесь, когда хорошо набухнут почки или начнут отрастать молодые побеги. В это время будет хорошо видна зона подмерзания.

• Молодые 2—4-летние деревья, вымерзшие до уровня снегового покрова, необходимо срезать до здоровой древесины. Если даже вы обнаружите, что небольшая часть ветвей сохранилась, то не пытайтесь их реанимировать. Когда штамб остается живым выше места прививки, то отрастающие от него побеги будут относиться к культурному сорту. В садоводстве такой срез называется срезом на «обратный рост». Обычно после такой обрезки на сохранившейся части штамба начинается отрастание новых сильных побегов. Надо выбрать один наиболее сильный и оставить его для формирования новой кроны, остальные безжалостно удалите. И не оставляйте поросль в основании ствола, которая тоже может интенсивно расти до весны следующего года.

При этом деревце будет расходовать питательные вещества в ущерб общему развитию. При здоровой корневой системе уже к июню оставленный вами сильный побег достигнет значительной длины (до 150 см). Прищипните его верхушку и тогда вскоре начнут отрастать боковые побеги из пазух листьев. Так можно восстановить крону подмороженного деревца за один вегетационный сезон.

• Взрослые плодоносящие деревья со слабой степенью подмерзания надо обрезать как обычно, т.е. как здоровые, но за месяц до начала сокодвижения. Степень обрезки должна быть слабее. И только на следующий год, когда дерево восстановится, можно с помощью обрезки исправить положение.

• Сильно подмерзшие плодоносящие деревья не спешите обрезать. Дождитесь начала отрастания! Тогда буду хорошо видны границы подмерзания. Если ветви совсем вымерзли, следует удалить их полностью. У ветвей с подмерзшими верхушками проведите укорачивание до здоровой древесины — она хорошо различима в момент появления в этих местах побегов. Срезы делаются хорошей пилкой и зачищаются садовым ножом, а затем их покрывают тонким слоем размягченного садового вара. И помните, что нельзя делать сильную обрезку после такого обмерзания, так как часть ветвей может летом усохнуть. В этом случае надо делать щадящую обрезку, а на следующий год провести уже основательную формирующую.

Кроме того, рекомендуется сохранить в кроне как можно больше волчков, которые начнут прорастать из спящих почек. Чем больше в кроне нарастет молодых побегов и листьев, тем быстрее дерево восстановится.

Важна и весенняя погода. Прохладная и затяжная весна поможет подмерзшим растениям постепенно прийти в себя и залечить полученные от морозов повреждения. А вот во время цветения желательно, чтобы погода стояла теплая (но не жаркая) и солнечная, благоприятная для опыления насекомыми и прорастания пыльцы.

Ссылка на основную публикацию