Болезни баклажанов и их лечение, вредители овоща и как с ними бороться, меры профилактики + фото

Заболевания баклажанов и способы их лечения

Баклажаны – это теплолюбивый и капризный овощ, который, тем не менее, любят выращивать огородники. На любой стадии развития могут возникнуть проблемы. Например, очень досаждают садоводам болезни баклажанов. Появляются они как у рассады, так и у взрослых растений, поэтому важно знать, какими первыми симптомами проявляется патология, как лечится и можно ли её избежать.

  • 1 Причины развития заболеваний
  • 2 Опасные последствия
  • 3 Болезни баклажанов: признаки и лечение
    • 3.1 Вирусные патологии
    • 3.2 Болезни бактериальной природы
    • 3.3 Грибковые инфекции
  • 4 Вредители баклажанов и борьба с ними
  • 5 Предупреждающие меры
  • 6 Заключение

Чтобы вырастить хороший урожай баклажанов, придется изрядно потрудиться. Забота о здоровье растения – одна из важнейших задач. Причин, из-за которых может появиться заболевание несколько:

  1. 1. Неправильный уход.
  2. 2. Несоответствующие условия.
  3. 3. Плохие погодные условия.
  4. 4. Недостаток питания.

Так как у баклажанов нежные корни, при высаживании рассады крайне важно их не повредить. А если сюда добавить неблагоприятные для развития условия, овощная культура начнёт испытывать стресс. Как результат, возникает абсолютная беззащитность перед болезнями и вредителями, отсутствие иммунитета, и баклажан станет сбрасывать листья, чахнуть.

Для здорового роста овоща лучшая температура – это +25°-+28° по Цельсию, влажность – 80%. Для произрастания семян окружающая среда должна быть прогретой не ниже +15°С. В противном случае семена погибнут.

Считается, что вредители не дают такого урона овощу, как большинство грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний. Например, болезни приводят к тому, что от растения следует избавиться, ведь оно может заразить всю рассаду. К сожалению, даже фунгициды не всегда помогают. А большинство профилактических мер приходится использовать уже на начальной стадии заражения, ведь не все болезни проявляются сразу.

Как правило, производитель семена протравливает, что можно понять по цветной оболочке с фунгицидом. Если её нет, перед посадкой нужно обработать посевной материал в марганцовке, разведя 2-3 кристалла на 1 стакан воды. Можно воспользоваться препаратом «Фитоспорин» с аналогичной дозировкой, либо залить семена горячей водой температурой, варьирующейся в пределах 40-50°С. Землю, горшочки или ящики для рассады нужно обработать мылом и кипятком, а грунт – прогреть до 100°С. Однако эти меры не всегда способны обеспечить полную безопасность овощу, предохранив его от заболеваний.

Вирусы приводят к двум последствиям – уродливым плодам баклажана и снижению урожайности. Как правило, лечение может лишь поддержать растение, но не устранить проблему полностью, поэтому крайне важно соблюдать меры профилактики. Среди самых распространённых вирусов стоит выделить следующие:

  • Табачная мозайка, которая характеризуется появлением на листьях светлых пятен.
  • Столбур. На кусте начинают формироваться очень мелкие листочки, цветы деформируются, а плоды перестают расти.
  • Внутренний некроз. Проявляется он отмиранием ткани всего растения и мумификацией плодов.

Заболеваний бактериального типа намного меньше, нежели грибковых инфекций. Однако урон они могут нанести гораздо больший:

  1. 1. Вершинная гниль. Сначала на плоде появляются серые пятна, а после они приводят к полному загниванию. Проявляется патология из-за нехватки калия. Варианты избавления от болезни – подкормка монофосфатом калия и опрыскивание баклажана кальциевой или калийной селитрой.
  2. 2. Пятнистость. Эта болезнь приводит к гибели растения, проявляясь в жаркую и влажную погоду. Признаки: на листьях появляются мелкие пятна чёрного цвета с коричнево-жёлтой каймой, а на плодах образуются выпуклые водянистые точки. Всё это сопровождается гнилостным запахом. Постепенно пятна превращаются в язвы, и растение погибает.

В последнем случае эффективного лечения нет, бактерия может находиться в почве, растительных остатках и даже семенах. Вариант профилактики: перед посадкой протравливать семена.

Болезни грибкового типа самые часто встречающиеся. Названия, причины и признаки появления, указаны в таблице ниже. Здесь же можно узнать, как бороться с недугом, и познакомиться с мерами профилактики.

БолезньПричиныКак проявляетсяБорьбаПрофилактика
Чёрная ножка• Недостаток света.
• Повышенная влажность почвы и воздуха.
• Резкие скачки температуры.
• Полив очень холодной водой
Появляется гниль корневой шейки и тёмная перетяжка внизу стебля.• Пролить грунт раствором марганцевого калия либо вовсе заменить его.
• Опрыскать растения такими препаратами, как “Планриз”, “Превикур Энерджи”.
Если появилось подозрение на болезнь, нужно сразу избавляться от поражённых растений.
Перед посевом же почву необходимо пропарить и продезинфицировать, опрыскать рассаду “Фитолавином”.
Народные средства: поливать настоем луковой шелухи, покрыть грунт зольной пудрой.
ФузариозПоявиться может тогда, когда растение уже плодоносит. Грибок закупоривает сосуды, проникнув в них.• Листья сохнут и желтеют.
• Верхушка растения отмирает.
• При срезе стебля видны коричневые сосуды, а на корне – розового цвета налёт.
К сожалению, грибок крайне устойчив к фудгицидам, поэтому лучшая мера борьбы – вырвать и сжечь растение.Почву и остальные посадки необходимо обрабатывать препаратами “Триходермин”, “Фитоспорин–М”.
АнтракнозЭтот грибок появляется на баклажанах, растущих в открытом грунте.Среди ярких признаков выделяют такие: словно вдавленные фрагменты плода баклажана и бурые пятна на листьях.Как правило, если лечение начать сразу же после обнаружения признаков, заболевание проходит быстро. Используется препарат “ХОМ” 0.4%.
Мучнистая роса и ложная мучнистая роса (пероноспороз)Это грибок, который появляется в дождливое время, когда при повышенной влажности, температура воздуха буквально скачет в пределах +15° – +26°С.• На верхней стороне листа появляется мучнистый налёт белого цвета.
• В итоге лист начинает усыхать, а растение – увядать.
• Появление на листьях снизу белого пушистого налёта говорит о ложной росе.
Для лечения используют “Топаз”, либо раствор коллоидной серы.
Также обязательно сокращают количество поливов, чтобы выровнять влажность.
ФитофторозПаразитирует данный грибок на всех растениях семейства паслёновые.Проявляется заболевание тёмными пятнами на стеблях, листьях, плодах растения, а после происходит отмирание инфицированной ткани.
Внизу листа образуется налёт серо-белого цвета.
Для борьбы с болезнью необходимо опрыскивать баклажаны любыми препаратами, в состав которых входит медь. Дополнительно выравнивается уровень влажности грунта и окружающей среды. Надо стараться не допускать резких температурных перепадов.В качестве профилактики стоит периодически опрыскивать посадки разведённой водой молочной сывороткой либо кефиром, чесночной настойкой, а также опудривать золой.
Можно опрыскивать фунгицидами: “Антракнол”, “Квадрис”, “Консенто”.
ЦеркоспорозДождливый сезон – это любимое время для появления Cercosporosa physalidis.Хлоротичные пятна на листьях и плодоножках – признак грибка, к лечению растений от которого необходимо приступать незамедлительно.
Впоследствии без лечения плоды не будут успевать формироваться, а листья начнут опадать.
Традиционные фунгициды помогут справиться с церкоспорозом. Применяемые препараты: “Раёк”, “Фундазол”, “Скор”.
ФомопсисПризнаки грибка – все ярусы листьев покрываются бурыми либо серо-коричневыми пятнами с окантовочкой.
Пятна начинают разрастаться и поражают всё растение полностью.
Признаки грибка – все ярусы листьев покрываются бурыми либо серо-коричневыми пятнами с окантовочкой.К сожалению, данное заболевание вылечить невозможно, поэтому необходимо соблюдать профилактические меры. Если же растение более чем на 50% покрыто фомопсисом, единственный способ избегнуть распространения болезни – сжечь его.• Сорта баклажанов необходимо брать те, которые устойчивы к болезням.
• Перед посадкой семена обязательно протравливают.
• Обрабатывать дополнительно баклажаны нужно средствами “Фундазол”, “Дерозал”, “Спартак”.
Серая гниль, или АльтернариозЭтот грибок посредством трещинок и щелей проникает в плоды и ткани растения, которые расположены в нижнем ярусе куста.Единственный признак – это коричневые “мокрые” пятна на плодах и листьях, которые со временем размягчают овощ, и он опадает.При первых признаках необходимо обработать растения препаратами “ХОМ”, “Антракнол”, “Хорус”.Периодически стоит обрабатывать медным купоросом, коллоидной серой, а также “Фитоспорином” и “Триходермином”.
Белая гниль, или СклеротиниозРезкие перепады температуры, повышенная влажность, полное отсутствие вентиляции – и грибок Sclerotinia sclerotiorum может проявиться.• Листья становятся буквально бесцветными.
• Верхушка растения увядает.
• Белый налёт появляется на поражённых тканях.
• Гниль стебля ближе к корню.
• При срезании стволика, видны чёрные точки, которые являются склероцией грибка.
Инфицированные баклажаны нужно обрабатывать раствором из мела и марганцевого калия.
Среди опрыскивателей можно выделить “Абига-Пик”, “Оксихом”, “ХОМ”.

Вредители баклажанов приносят не меньше проблем, чем заболевания разной этимологии. Следует выделить распространенные виды:

  1. 1. Паутинный клещ. Он предпочитает сухой воздух и высокую температуру. Признаки заражения проявляются на листьях, которые покрываются пятнами и желтеют, а после деформируются и засыхают. Выявить можно, рассмотрев под лупой лист с обратной стороны, так как клещ не обязательно должен плести паутину. Цвет насекомого: от практически прозрачного вплоть до тёмно-коричневого, всё зависит от возраста. Спасёт от клеща полив тёплой водой, однако делать это нужно с учётом времени, которое будет потрачено на обсыхание листьев до наступления ночи. Если они пострадали сильно от вредителя, тогда их придется оборвать, а баклажан обработать инсектицидом от клещей. Спустя 10 дней процедуру можно будет при необходимости повторить.
  2. 2. Колорадский жук. На фотографии видно, по форме жук похож на божью коровку, однако имеет чёрно-оранжевые полоски. Яйца ярко-оранжевого цвета жук откладывает с обратной стороны листьев, а вылупившиеся личинки съедают баклажан полностью. От жука поможет обработка фунгицидом длительного действия сразу же после высадки рассады, например, «Корадо», «Актара» и другие. Их влияния хватит на 1-3 недели. Как только начнут появляться плоды, культуру желательно обработать биопрепаратами, вроде «Актофит», «Фитоверм». Можно приготовить средство для опрыскивания на основе 3 стаканов листьев одуванчика, чеснока, лука (каждого компонента по одному стакану), 1 столовой ложки мыла и 10 литров воды. Настаивать раствор надо 2-3 часа. И, что является лучшей профилактикой заражения, жуков необходимо собирать вручную.
  3. 3. Тля. Этот вредитель селится колонией, облепляя лист с обратной стороны, а также молодой побег полностью. И, что самое важное, тля является переносчиком многих грибковых и вирусных болезней. В качестве меры борьбы с вредителем необходимо сделать следующее: под кустом расстелить бумагу либо плёнку и начать на губку, смоченную в мыльной воде, собирать тлю. Паразиты, упавшие на подстилку, не смогут вновь забраться на растение, потому что после процедуры необходимо будет сжечь пленку. А так как у тли очень нежное тело, достаточно применить золу, дегтярное мыло, водку либо даже всем знакомую кока-колу. Одна самка за четыре недели способна дать 3 поколения тли, поэтому обработку необходимо повторять каждые 10 дней. На крайний случай можно использовать «Искру», «Интавир», «Карбафос», но не менее чем за месяц до сбора плодов.
  4. 4. Белокрылка. От тли отличается только наличием крыльев. В плодовитости очень похожа: сотня яиц 3 раза в месяц. В качестве профилактики, можно повесить липкую ленту жёлтого цвета – они обязательно её облепят.

Если теплица или подоконник заражены большим количеством белокрылок, спасёт от них фумигатор, который применяют от комаров. А также стоит использовать те же средства борьбы, как от тли, их описание было дано выше.

Борьба за урожай против заболеваний и вредителей – очень ответственное дело. Растение само способно за себя постоять, если у него крепкий иммунитет, но важно также проводить профилактические мероприятия. Правила для выращивания следующие:

  • На одно и то же место баклажаны можно высаживать спустя 3-5 лет. Предшественниками лучше выбрать не паслёновые культуры, так как у них идентичные заболевания, а бобовые, капусту, бахчевые, лук и морковь. Между кустами расстояние делается примерно 50-60 см, а температура почвы должна составлять +15° по Цельсию.
  • Выбирая сорт, необходимо обращать внимание на районы, для высадки в которых предназначена культура. Если семена, подходящие для южного климата, посадить в северном, болезни баклажанов не дадут даже плодам завязаться.
  • От высадки семян на рассаду до пикирования в открытый грунт должно пройти ровно 70 дней, причём в случае закисления почвы в неё добавляют золу, мел или известь.
  • Первое время после пересадки растения укрывают агротканью на высоте 30-40 см от почвы.
  • При поливе попадать на листья водой нельзя.
  • За время всего роста баклажан подкармливают 3 раза, то есть на этапе выращивания рассады, в момент формирования плодов и последний раз при появлении овощей. Биологические или химические будут препараты, это значения не имеет.
  • Пасынкование и обрезка нижних листьев – обязательные процедуры, как и осмотр на предмет наличия заболеваний и патогенных организмов. Ведь лечить, когда проблема разрастётся, будет очень сложно.

Подробнее об уходе за баклажаном можно узнать из видео.

Чем заниматься лечением баклажанов от заболеваний, которое может и вовсе не дать положительного эффекта, лучше соблюдать основные агротехнические приёмы по выращиванию. Важно также проводить профилактические меры, вовремя и правильно подкармливать, выбирать сорта с устойчивыми характеристиками к болезням. Все это позволит радоваться отличному урожаю любимого овоща.


Борьба за урожай против заболеваний и вредителей – очень ответственное дело. Растение само способно за себя постоять, если у него крепкий иммунитет, но важно также проводить профилактические мероприятия. Правила для выращивания следующие:

Вирусы

Самый распространенный из них – табачная палочка. В этом случае лист баклажана покрывается светло-зелеными или темно-зелеными пятнами. К тому же его форма несколько деформируется. Вирус тяжело поддается лечению. Его проще предотвратить, чем вылечить. Для этого семена перед высадкой нужно выдержать в 20% растворе соляной кислоты. Замачивают их на полчаса.

Еще один коварный вирус — столбур (или фитоплазмоз). Переносится цикадами. От такой болезни листья на кустах становятся плотными, приобретают насыщенный бордово-фиолетовый цвет и легко ломаются. Бороться с вирусом можно, если убрать цикад с грядок. Для этого нужно регулярно удалять сорняк.

Цекада

Стрик. Этот вирус заносится в теплицу людьми. Бороться с ним тоже сложно. Легче провести профилактику и тоже выдержать семена в растворе соляной кислоты. При стрике стебли и листья на кустах покрываются темными пятнами. К тому же листочки становятся мелкими.


Как правило, баклажаны в тепличных условиях поражают три вида беды — вирусы, грибок, бактерии. Тля менее склонна размножаться на культурах, растущих в закрытых камерах.

Фомопсис или сухая гниль

Болезнь грибковая. Где, поражаются растения в открытом грунте. Но, иногда, болезнь может появится и в теплице. Этому способствует, жара и влажность.

Симптомы. Листья покрываются бурыми пятнами с четкими краями. Впоследствии, в пятнах образуются черные точки — пикниды грибка. Аналогичные пятна возникают и на плодах. Которые, затем сливаются, и в итоге, весь плод загнивает. Заметим, что болезнь не пропадает и при хранении, и при транспортировке. Также, грибок присутствует в зараженных семенах и на растительных остатках.

Как лечить. Удаляем с грядки все больные растения. Выбираем сорта устойчивые к сухой гнили. Для посадки, применяем только обработанные семена. Средства для лечения. Это бордоская смесь и фунгициды. Кстати, почитать про фунгициды можно в этой статье.

Болезнь грибковая. Где, поражаются растения в открытом грунте. Но, иногда, болезнь может появится и в теплице. Этому способствует, жара и влажность.

У огурца сломался стебель, что можно сделать, чтобы не потерять урожай

Обламывание стебля у огурца вызывает много вопросов и тревогу у начинающих дачников. Но в большинстве случаев растение удается сохранить, так как отрастают пасынки и куст продолжает развиваться.

От главного стебля всегда отрастают пасынки

Какие заболевания приводят к усыханию стебля

Корневая гниль возникает на фоне активизации грибка или бактериального возбудителя. Причина – предварительно не была проведена дезинфекция почвы или посевного материала. Бактерии и грибки живут в спящем состоянии годами, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. Самостоятельно разобраться, почему сохнет взрослый стебель у огурцов у основания несложно. Достаточно обратить внимание на симптомы:

  • верхушка куста посветлела с началом жары;
  • потемнение корней;
  • корни истончаются;
  • замедленное развитие рассады;
  • на стволе заметно множество трещин;
  • ранее направленные вверх листья темнеют и опадают.

Единственное средство борьбы – препарат «Фитоспорин-М». На 1 м² участка уходит 100 г вещества. Обработку проводят в течение 5 суток. Пораженные кусты немедленно удаляют и сжигают.

ЗаболеваниеОписаниеСимптомыКак лечить
Серая гнильВозникает преимущественно в теплицеЛистья становятся бурого цвета, покрываются налетом, стебель засыхаетЕсли проблема замечена на ранней стадии, проводят обработку любым фунгицидом, например, «Ровраль» или «Байлетон»
СклеротиниозВозбудитель поражает весь кустБелый налет в течение 2-4 дней превратится в черные пятнаНесмотря на то, что симптомы свидетельствуют об избыточном поливе, прекращать его нельзя, иначе обязательная обработка растений «Фитоспорин-М» окажется бесполезной
Антракноз (медянка)Источник проблемы – грунт, который не был предварительно продезинфицированКатализатором выступит избыток влаги и жара, которые спровоцируют появление морщинистых плодов, корневой гнилиОбработка рассады препаратом «Квадрис» или бордоской смесью эффективна на первоначальной стадии заболевания – в последующем лечение бесполезно
Пероноспороз (ложная мучнистая роса)Под воздействием грибкового возбудителя, передающегося по воздуху, усыхает стебельЛистья покрыты темными пятнами, вблизи основания листовой пластины заметны трещиныЕжедневная обработка препаратом «Профит» или «Ридомил Голд» в течение 1 недели
Мучнистая росаВозникает на фоне повышенной влажности и высокой температурыСлой серой слизи, дополненной пятнами оранжевого цветаЛечения не существует – пострадавшие растения уничтожают
МозаикаВирусная патологияЛистовая пластина покрыта розовыми пятнамиОбработка препаратами «Актара» или «Актеллик» в течение 3-х недель

Кладоспориоз (оливковая пятнистость) – заболевание, которое возникает на фоне повышенной влажности и стабильно высокого температурного фона. Как только на рассаду попали споры грибка, листовые пластины покрываются множественными яркими каплями. В течение 4-5 суток они твердеют. Плоды закручиваются, а кожица – трескается. Куст замедляет скорость развития. Лечение заключается в применении препаратов на основе хлорокиси меди.



Кладоспориоз (оливковая пятнистость) – заболевание, которое возникает на фоне повышенной влажности и стабильно высокого температурного фона. Как только на рассаду попали споры грибка, листовые пластины покрываются множественными яркими каплями. В течение 4-5 суток они твердеют. Плоды закручиваются, а кожица – трескается. Куст замедляет скорость развития. Лечение заключается в применении препаратов на основе хлорокиси меди.

Причины поражения огурцов инфекциями и насекомыми

Ослабленные растения более подвержены нападению вредоносных насекомых, поражению грибками, бактериями и вирусами. Постепенно инфекции и вредители перебираются с больных кустов на здоровые, захватывают всю плантацию. Чтобы получить нормальный урожай, нужно своевременно лечить огурцы, но для начала важно правильно определить источник проблемы. К нарушению развития культуры приводит несколько факторов:

  • отсутствие подготовки семян и почвы для рассады;
  • несвоевременная высадка в грунт;
  • посадка в неподходящем месте;
  • несоблюдение севооборота;
  • выбор неправильных соседей по грядке;
  • неблагоприятная погода или микроклимат в теплице;
  • неграмотный уход;
  • высадка в плохой грунт.

Необработанные покупные или собранные самостоятельно семена протравливают перед посевом (в марганцовке или Фитоспорине). Почвосмесь проливают дезинфицирующими растворами или прокаливают в духовке. Участок для огурцов выделяют солнечный, проветриваемый, при этом защищенный от холодного ветра и сквозняка. Грунт подходит только рыхлый, проницаемый, некислый, плодородный.

Огурцы сажают после возвратных заморозков, когда среднесуточная температура будет не ниже 12–15°С, в хорошо прогретую почву (до 15°С). При высадке в теплицу сроки передвигают на 2 недели назад. На одном месте культуру выращивают раз в 3 года, лучшие соседи – бобовые, любые виды капусты, баклажаны, перец, листовой салат, шпинат, редис, укроп. Худшими предшественниками будут все бахчевые культуры.


Бактериальная болезнь, особенно опасна для растений в теплице. Листья покрываются серым налетом с розовыми вкраплениями. На корне появляются темные, мокрые, быстро разрастающиеся очаги. Стебли белеют от основания и усыхают

Совет 6. Подкормите огурцы в июле

Огурцы нуждаются в углекислом газе, так называемой воздушной подкормке. Для этого разводим птичий помёт в воде, ставим ёмкость в теплице, периодически помешиваем для лучшего брожения. Если нет помёта, можно замочить мокрицу или пасынки томатов, или крапиву, дать настояться, а когда забродит, тоже помешивать.

Минеральные удобрения тоже подойдут, сейчас продают уже готовые азотно-фосфорно-калийные комплексы для огурцов. Самим готовить их нет необходимости, тем более что есть нюанс: огурцы не переносят хлор, поэтому лучше использовать калийно-магниевый концентрат в качестве калийной соли. А лучше взять золу в двойном количестве от количества хлористого калия, который вовсе исключается из подкорма, если будете готовить смесь азота, фосфора и калия сами.

Для самостоятельного приготовления подкормки берём 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 10 л воды в первый раз, во второй и третий раз дозировку увеличиваем в два раза, а фосфор и вовсе в 3-4 раза. Для внекорневой подкормки можно калий вносить в виде марганцовки, 10 кристалликов на 1 л достаточно, а если огурцы плохо завязываются, можно добавить борную кислоту, 1-2 г на 1 л воды.

Лучше всего подкормка минеральными удобрениями воспринимается огурцами в виде внекорневой, особенно, если лето холодное. Опрыскивать надо с двух сторон листочков, в фазе 6-7 листа и, как обычно, в пасмурный день или в вечернее время. Корневая подкормка возможна только в жаркое лето, после обильного полива, вечером или в облачную погоду.

Оказывается, молоко любят не только люди. Если регулярно — каждые 2 недели — подкармливать огурцы разбавленным молоком, это ускорит их рост. Молоко разбавляют водой в соотношении 1:2.

Для увеличения урожайности огурцов особое внимание подкормкам нужно уделить в июле. В этот летний месяц уже начинается сбор плодов, поэтому растения нужно подкармливать еженедельно.

Подкормку огурцов рекомендуется совмещать с поливом

Хорошо подходят для подкормки огурцов минеральные удобрения. Но если их нет, можно развести коровяк (1 кг) и древесную золу (1 ст.) в 10 л воды. Поливать таким раствором огурцы следует из расчета 1 л на 2 растения.

Определить нехватку в почве того или иного элемента можно по форме и окраске плодов. Если зеленец сужен в верхней части, а кожура светло-зеленого цвета, значит, растение нуждается в азоте. Сужение плода у плодоножки подсказывает о недостатке калия в почве.

Если огурцы остановились в росте, что делать нужно решать как можно скорее. Прежде всего, чтобы культура выросла, необходимо подкормить ее специальными удобрениями, которые могут быть как химическими, так и натуральными.

Хлебная подкормка — наполнить на 2/3 ведро хлебными корками, залить водой, поставить под пресс на неделю. Для использования необходимо разбавить ее втрое, добавить 50 гр универсального удобрения на 12 л воды. Обрабатывать культуру в начале цветения и перед увяданием раз в неделю.

На заметку! Такое средство имеет кислую среду, поэтому отлично подходит для щелочных почв.

Зола. Для получения хорошего огуречного урожая нужно под корень культуры насыпать небольшое количество средства. Стоит помнить, что метод не допустим при одновременном использовании азотсодержащих удобрений. Стоит перестать обрабатывать при появлении первых небольших плодов.

Дрожжевая подкормка. Для приготовления необходимо взять 10 гр сухих дрожжей, разбавить их в 10 л теплой воды, добавить столовую ложку сахара. Дать настояться 2,5 часа, после разбавить 50 л воды. Используется для быстрого роста и появления крупных завязей.

Подкормка зеленкой и йодом. Используется для уничтожения заболеваний. Зеленкой обрабатывают корни, для этого 10 капель необходимо растворить в ведре воды. Йод применяется для листьев и побегов. Необходимо разбавить 10 мл йода в 10 л воды. Опрыскать культуру.

Обработка коровяком. Народный способ, позволяющий вырастить богатый урожай. Обрабатывать таким средством можно на любом этапе роста культуры. Разбавляют несколько лепешек коровьего помета в 10 л воды.

Настой луковой шелухи. Необходимо ей заполнить кастрюльку на 3 л, залить водой. Настоять сутки, после разбавить водой в пропорции 1:10.

Нередко у дачников возникает ситуация, при которой огурцы стали плохо расти, чем их подкормить — решить несложно, выбор велик.


Обработка коровяком. Народный способ, позволяющий вырастить богатый урожай. Обрабатывать таким средством можно на любом этапе роста культуры. Разбавляют несколько лепешек коровьего помета в 10 л воды.

Болезни стебля огурца и способы их лечения

Иногда, при посадке любой овощной культуры, у нее начинают появляться трещины на стволе. Это идет первое предупреждение о том, что растению чего-то не хватает. Огурцы подвержены инфекциям, вредителям. И прежде, чем начинать лечение, нужно определить первоисточник, так как реабилитационные мероприятия, препараты применяют разные для конкретного случая.


Иногда, при посадке любой овощной культуры, у нее начинают появляться трещины на стволе. Это идет первое предупреждение о том, что растению чего-то не хватает. Огурцы подвержены инфекциям, вредителям. И прежде, чем начинать лечение, нужно определить первоисточник, так как реабилитационные мероприятия, препараты применяют разные для конкретного случая.

Для новичков: хитрости с огурцами

Казалось бы, самый неприхотливый овощ, растущий без излишних усилий у всех на дачах, а всё равно вызывает у новичков-огородников массу вопросов о выращивании.

Казалось бы, самый неприхотливый овощ, растущий без излишних усилий у всех на дачах, а всё равно вызывает у новичков-огородников массу вопросов о выращивании.

Почему рассада огурцов вянет и падает

Иногда овощеводы сталкиваются с проблемой, когда рассада огурцов после всходов начинает высыхать. Чтобы ответить на вопрос, можно ли восстановить растения, нужно знать причину проблемы.

  • Основной причиной, почему вянут листья у молодых ростков дома или на грядках, является недостаток света. В этом случае емкость с рассадой нужно переставить на открытое, солнечное место. Для посадки огурцов семенами нужно выбирать участок, на который свободно падает солнечный свет.
  • Еще одной причиной, почему погибают огурцы, становится несоблюдение сроков пересадки на постоянное место. При поздней пересадке кустики становятся слишком большими и крепкими, и на новом месте прижиться им труднее. Слишком ранняя пересадка приводит к тому, что неокрепшее растение плохо противостоит неблагоприятным факторам окружающей среды.
  • Молодые ростки часто гибнут из-за неправильного полива. Переизбыток или недостаток влаги приводит к тому, что стебель и листья начинают терять форму.
  • Саженцы пропадают из-за слишком плотной посадки. При хорошей и дружной всхожести саженцы начинают себя плохо чувствовать. Ростки препятствуют свободному поступлению света и воздуха, развивается дефицит питательных элементов. Поэтому во время посева важно соблюдать дистанцию.
  • Несбалансированное количество микроэлементов в почве также может стать причиной изменения внешнего вида рассады в открытом грунте. Избыток удобрений может стать причиной сжигания слабых корешков. В результате все растение может погибнуть. Недостаток полезных веществ тоже приводит к увяданию листьев.
  • За посаженными ростками надо постоянно ухаживать. Рассада огурцов вянет из-за забитости грядки другими, более сильными растениями. Поэтому нужно вовремя избавляться от сорняков, которые часто становятся разносчиками инфекции, затеняют грядки и препятствуют циркуляции воздуха.

Если после высадки рассады кустики на грядке вянут и падают, причина может быть связана с повреждением корней во время пересадки, слишком поздние или ранние сроки высадки, низкая температура воздуха ночью, заражение инфекцией или нападение вредителей. Так как огурцы плохо приживаются на новом месте, многие овощеводы предпочитают пользоваться для высаживания на участок проросшими семенами.

Причины, почему пропадает рассада огурцов в теплице практически одинаковые. Дополнительными неблагоприятными факторами того, что рассада огурцов в теплице вянет, может стать редкое проветривание, высокая влажность и неправильный температурный режим. Во время проветривания нельзя допускать сквозняков.

Важные рекомендации, если увядание наблюдается у рассады огурцов в теплице. Что делать? Помещение необходимо регулярно проветривать. Во время активного солнца рекомендовано крышу теплицы затенять.


Фузариоз начинается с гниения корневой системы, а затем начинает сохнуть и гнить наземная часть растения. Справиться с инфекцией могут такие препараты, как Триходермин, Фитоцид.

Освещение

Свет необходим растениям для фотосинтеза, без него растения слабеют и пропадают. В феврале и марте, когда высаживают семена на рассаду, световой день ещё короткий, для огурцов этого может быть недостаточно.

Признаки того, что света не хватает и существует риск того, что рассада, возможно, гибнет:

  • растения побледнели;
  • нет настоящих листочков, только семядоли;
  • стебли вытянулись и ослабли;
  • сеянцы упали в сторону источника света.

Для решения этой проблемы утром и вечером всходы огурцов нужно досвечивать. Удобнее всего это делать специальными фитолампами, держать под ними ящики с сеянцами нужно около четырёх часов в сутки. Всего растениям достаточно 12-16-часового светового дня. Когда рассада уже вытянулась, нельзя резко увеличивать период освещённости, приучать ростки к лампам нужно постепенно. Если приобрести такое оборудование нет возможности, подойдут обычные люминесцентные или лампы для аквариума. При этом тёмный период суток должен составлять не менее чем 6 часов. Следует помнить, что прямые солнечные лучи опасны для рассады, они могут вызвать ожоги на нежных листьях. Поэтому при размещении сеянцев в ящики нужно обеспечить им рассеянный свет.


Признаки того, что света не хватает и существует риск того, что рассада, возможно, гибнет:

Рассада огурцов вытянулась – что делать?

Первое, что делать, если рассада огурцов вытянулась – искать допущенные ошибки и в срочном порядке их исправлять. Если оставить все так, как есть, то в скором времени саженцы погибнут от истощения и нарушения трофики их зеленой массы.

Начинающие овощеводы пугаются и не знают, что делать, если рассада огурцов сильно вытянулась, стала тонкой и постепенно желтеет. Начинают думать – чем подкормить, какие удобрения использовать. А этого делать категорически нельзя. Ведь вытягивающийся стебель – это первый признак того, что недостаточно развита или повреждена корневая система растения. Внесение любых удобрений для неё будет смертельно опасным. В результате полученных химических ожогов корни отомрут, растение погибнет.

Перед тем как исправить ошибки, нужно их обнаружить. Поэтому читайте в статье распространенные причины того, почему рассада огурцов вытягивается и что делать c переросшими растениями для исправления ситуации.

Запомните, что огурцы – жители тропиков. Эта культура крайне чувствительна к недостаточному уровню освещения и влажности. Но самое главное условие для активного роста и развития – хорошо структурированная, рыхлая и увлажненная сверху почва. Нельзя взять грунт с грядки в своем огороде и посеять в него огурчики. Эта почва слишком плотная и тяжелая. Корневая система не будет развиваться должны образом. Будет происходить чрезмерное вытягивание.

Качественная рассада огурцов – это толстый короткий стебель, 4 – 5 настоящих темно-зеленых листьев, расположенных друг от друга на расстоянии не более 1,5 – 2 см. Если длина междоузлий составляет 5 и более см, считается, что рассада огурцов сильно вытянулась и не даст полноценного урождая. Это не соответствует действительности. Все можно исправить.


Качественная рассада огурцов – это толстый короткий стебель, 4 – 5 настоящих темно-зеленых листьев, расположенных друг от друга на расстоянии не более 1,5 – 2 см. Если длина междоузлий составляет 5 и более см, считается, что рассада огурцов сильно вытянулась и не даст полноценного урождая. Это не соответствует действительности. Все можно исправить.

Два вида обрезки огуречной плети

Дачники чаще всего не обрезают огуречные плети, а оставляют расти, как они сами «захотят». А нужно ли обрезать? Оказывается, чтобы повысить урожайность этой культуры, у огородников есть специальная схема обрезки кустов.

Обрезкой можно добиться следующих целей:

  • Огуречник наберет больше сил для созревания плодов.
  • Плоды будут вкуснее, обретут правильную огуречную форму.
  • Питание будут получать не только первые соцветия, но и все оставленные на плетях цветки.
  • Уменьшится риск развития заболеваний.
  • Упростится уход за огуречником.
  • В теплице будет достаточно света для созревания огурцов.

Первый вид обрезки делают обязательно, если куст заболел. Огуречник может поразить огуречный клещ и другие заболевания этой культуры. Необходимо убрать все заболевшие, жёлтые, вялые листья. Они обычно появляются внизу лозы.

Общую обрезку проводят для улучшения плодоношения. Ее проводят, если огурцы самоопыляющиеся. Как формировать ствол? Надо выбрать сильный стебель, а потом проводить обрезку пасынков. Убрав пасынки, мы поможем проснуться почкам. Рост огурцов может продолжаться бесконечно, только надо правильно сформировать лозу.

Вырезав нижние листья, которые уже пожелтели, необходимо убрать необходимо пустоцветы и боковые побеги. Но если на боковых побегах появляются огурцы, то их можно оставить. Если сорвете огурцы и укоротите побег, то спящие почки обязательно проснуться. Такой уход требуется гибридным сортам, потому что у них огурцы вызревают на стебле.


Для увеличения урожайности существуют и применяются другие способы. В особенности это касается внесения удобрений под корни и по листу на разных этапах жизни растения. Можно встретить мнение, что полным вырезанием усов продлевается период плодоношения. Однако, подобные утверждения невозможно научно обосновать.

1. Посев семян огурцов должен включать в себя следующие моменты

Проведение посева посадочного материала в установление сроки. Особенно это нужно делать в ситуации, когда высевка осуществляется в открытый грунт. Помните, для того чтобы получить много всходов, почва грядок должна хорошо прогреться.

Правильное формирование грядок. Здесь нужно четко соблюдать глубину, на которую будут помещаться семена. Если их углубить более чем на 2–2,5 см, то их рост будет медленным. Причем риск отсутствия всходов в данной ситуации будет достаточно велик.
Если выращивание рассады огурцов происходит в открытом грунте, то нужно поддерживать правильную температуру почвы. Для появления всходов она должна составлять 15–16 градусов. Если температура будет ниже, то велик шанс гибели семян.


Необходимо знать, что медленный рост и плохое развитие огуречных кустов могут дать однолетние семена, которые остались с урожая прошлого года. Такой посадочный материал будет плохо всходить, а рост и развитие самих кустов будет отличаться большим количеством пустоцветов.

Что делать если рассада огурцов сильно вытянулась

Для того чтобы ускорить сроки созревания огурцов многие садоводы предпочитают выращивать овощ рассадным способом. Для этого семена высевают в рассадные ящики уже в апреле. При условии пасмурной погоды молодые растения начинают испытывать недостаток света и через некоторое время можно обнаружить, что рассада огурцов вытянулась. Что делать в таких случаях и как исправить ситуацию, попробуем разобраться в этой статье.

Что сделать чтобы рассада огурцов не вытягивалась

Для того чтобы решить проблему прежде всего нужно выяснить причину почему вытягивается рассада огурцов. Как известно для успешного развития любого растения требуется свет, вода и питание. Если все три элемента молодая рассада получает в достаточном количестве, то саженцы растут без отклонений. Свет играет немаловажную роль в развитии растений, особенно это касается молодых сеянцев. Чрезмерное вытягивание стволов может привести к гибели рассады и нарушению сроков развития.

Не стоит спешить выбрасывать растения, так как исправить вытянувшуюся рассаду огурцов можно, если принять меры вовремя.

Во-первых, растениям нужно срочно увеличить количество света. Это можно сделать с помощью специальных ультрафиолетовых ламп, которые практически заменяют солнечные лучи и даже несут тепло. Также можно выносить рассадные ящики на застеклённый балкон в солнечные дни. Период освещения саженцев должен быть не менее восьми часов в день. На ночь лампу нужно выключать.

Во-вторых, нужно увеличить количество грунта, для того чтобы стимулировать рост корней и замедлить развитие стебля. Очень часто рассада огурцов вытянулась и падает из-за большой плотности всходов. Саженцы нужно рассадить так, чтобы каждому растению досталось хотя бы по 200 мл грунта. Чем больше будет пространство, тем качественнее получиться посадочный материал. Отдельные ёмкости также хороши тем, что при пересадке на постоянное место у рассады меньше травмируются корни и саженцы безболезненно продолжают своё развитие.

В-третьих, чтобы огурцы не вытягивались нужно подкормить их калийными удобрениями и пролить землю раствором золы. В стакан воды нужно добавить одну столовую ложку золы и дать немного настояться. Также можно помочь растению иммунными препаратами, которые продаются в специализированных магазинах.

Посадка вытянувшейся рассады на постоянное место

Перед высаживанием рассады на постоянное место будет нелишним ознакомиться с технологией заглубления саженцев, так как садить вытянувшуюся рассаду огурцов нужно с соблюдением определённых правил.

Если огурцы сильно вытянулись и не способны удерживать стебель самостоятельно их ни в коем случае нельзя слишком заглублять. Этот овощ очень не любит избыточную влажность и низкие температуры, поэтому в случае глубокой посадки саженцы могут заболеть «чёрной ножкой» и умереть.

Вытянутые растения нужно пересаживать на постоянное место не глубже, чем они росли в рассадном ящике. Для того чтобы помочь тонким стволам можно воткнуть рядом с саженцем подпорку. В дальнейшем, когда рассада окрепнет, в парнике проводят вертикальную подвязку, а в открытом грунте саженцы будут поддерживать друг друга с помощью усов.

Во время приживания растениям нужно обеспечить умеренный полив и хорошее питание. Не стоит добавлять в почву удобрения на основе селитры, так как такие микроэлементы стимулируют рост зелёной массы и могут привести к дальнейшему вытягиванию. Лучше всего в такой период добавлять в почву стимулирующие препараты для наращивания корней. Также нужно обязательно обеспечить растениям свет, а если огурцы выращиваются в парнике контролировать хорошее проветривание.

Если всходы огурцов вытянулись не расстраивайтесь и не спешите их выбрасывать. При умелом обращении всё можно исправить и получить в дальнейшем прекрасный богатый урожай.

В-третьих, чтобы огурцы не вытягивались нужно подкормить их калийными удобрениями и пролить землю раствором золы. В стакан воды нужно добавить одну столовую ложку золы и дать немного настояться. Также можно помочь растению иммунными препаратами, которые продаются в специализированных магазинах.

Читайте также:  Можно ли опрыскивать помидоры во время цветения
Ссылка на основную публикацию