Пепино: что это за растение, выращивание в домашних условиях из семян, фото и отзывы о дынной груше

Растение пепино или дынная груша: советы по выращиванию и уходу

Чтобы прорастить семена дынной груши, нужно высевать их в ноябре или декабре. Семена мелкие, появление всходов возможно даже на 30-й день после посева. Однако опытные огородники часто получают их раньше. Средняя всхожесть семян сорта «Рамзес» — 50 %, а «Консуэло» — около 80 %.

Предназначенные для проращивания семена выкладывают на влажную салфетку и помещают в прозрачную баночку. Плотно накрывают крышкой и ставят в теплое место. Температура должна быть постоянной и не опускаться ниже 26°C.

Ежедневно следует ненадолго открывать емкость для проветривания и, если нужно увлажнять салфетку.

Когда из семян начнут появляться первые ростки, баночку с ними помещают под лампу. Первые двое суток досвечивают непрерывно, а затем по 18 часов. С увеличением светового дня, в конце февраля, лампу убирают. Емкость ставят на подоконник, выбирают наиболее освещенное место.

Ростки высаживают в емкости с грунтом, когда семядоли хорошо раскроются. Почву используют легкую и рыхлую. После высадки, за ростками пепино нужно ухаживать так же, как и за томатами. Не следует беспокоиться о том, что они вытянутся, так как их рост в этот период сильно замедлен. Если в это время появляются первые цветочки, растения нужно слегка встряхивать, чтобы процесс опыления происходил интенсивней.

Дальнейшее выращивание пепино и уход за ним нельзя назвать сложными. Высаживают растения на постоянное место (в теплицу или грунт) одновременно с томатами. Схема высадки — 50х50 см. Следует обеспечить растениям температуру оптимальную для образования завязей — от 18°C до 27°C. При соблюдении агротехники, первые плоды начнут появляться в конце мая, а вторая волна образования у растений завязей придется на начало сентября.

В Сибири и российской средней полосе растение пепино или дынную грушу садят на солнечных местах участка или в теплицах.

На юге, в регионах с жарким климатом, дынные груши размещают в полутени или под пологом деревьев с редкой кроной.


Когда из семян начнут появляться первые ростки, баночку с ними помещают под лампу. Первые двое суток досвечивают непрерывно, а затем по 18 часов. С увеличением светового дня, в конце февраля, лампу убирают. Емкость ставят на подоконник, выбирают наиболее освещенное место.

Пепино: что это за растение, выращивание в домашних условиях из семян, фото и отзывы о дынной груше

Вы правы Иван Михайлович, такое и со мной было при изучении этой шпаргалки. При первом прочтении возникло желание положить их куда подальше и не морочить голову, да деваться некуда ” захотелось так выращивай” сказала себе. Во первых рекомендуется посеять семена в ноябре-декабре, а ко мне они попали в начале февраля. Наверное сначала перепишу это руководство дословно, а потом как делала я.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕПИНО (ДЫННОЙ ГРУШИ).

Всхожесть семян этой культуры невысокая даже при специальном проращивании ( у Рамзеса около 50%, у Консуэло 65-80% ). Семена прорастают очень долго: до наклевывания проходит от 7 до 30 дней. А при посеве в почву получаются единичные всходы. Сеять надо в очень ранние сроки ( конец ноября-конец декабря ), поскольку от всходов до созревания плодов проходит не менее 160-180 дней. Для посева семян хорошо подходят пластиковые баночки от различных салатов, которые вы можете найти почти в любом продуктовом магазине. Дно емкости выстилается фильтровальной бумагой ( не содержащей вредных для растений добавок ), хуже, но допустимо- в туалетной бумаге белого цвета.Семена высеваются на увлажненную водой бумагу, емкость закрывается и переносится в место ( светлое или темное ) с постоянной температурой от 26*C до 28*C. Температура выше 30*C губительна для семян. После появления первых наклюнувшихся семян необходимо все перенести под лампу дневного света.Например, можно подвесить фанерный лоточек под 1-2 лампы марки ЛБ-40 на расстоянии отних 20-25 см. Температура остается прежняя.Вокруг лоточка делаются шторки из отражающего материала. Открывая и закрывая их можно поддерживать температуру на одном уровне, резко улучшить световой режим проростков. Каждые 1-2 дня нужно на 5-10 секунд открывать крышки для смены застоявшегося воздуха и увлажнения подсыхающей бумаги. Семена должны прорастать в условиях 24 часовой досветки до стадии 2-х семядолей. Если семядоли с трудом скидываютсеменную кожуру, им нужно помочь, без больших физических усилий, иначе они ломаются.Сеянцы пепино не вытягиваются. После полного раскрытия 2-х семядолей растения пикируются в предварительно пролитую горячей марганцовкой рассадную землю. При столь ранних сроках посева приходится до конца февраля досвечивать растения: после пикировки 2 недели по 18 ч. затем 4 недели по 16 ч и до конца февраля по 14 часов в сутки. Температура 20*C НОЧЬЮ И 22-25*C днем, освещенность та же, по мере роста рассады можно увеличить расстояние до ламп до 35см.
Питание: 2 раза в неделю корневые подкормки минеральными удобрениями с соотношением N:P:K=2:1:2, 0,1% раствором.
В начале недели добавляем в раствор гуматы. а в конце 0,05% сульфат магния. 1 раз в неделю-внекорневые подкормки. желательно вместе использовать Эпин, Циркон, микроэлементы ( Коктейль или Микровит ),Симбионт, молочную сыворотку разведенную 1:10. Уже на рассаде начинают пасынковать растения. Поскольку нормальное завязывание идет почти только весной, то с посадкой на постоянное место в теплицу нужно поторопиться: чем раньше, тем лучше, но до начала-середины мая ( с аварийным обогревом ). По биологии растение напоминает томат, хорошо вместе сним растет в теплицах. При посадке растения не заглубляются, а через 4 недели мульчируются толстым слоем ( 20см. ) разкисленного торфа или опилокс перепревшим навозом. Формируют в теплице в два стебля, в защищеном теплом месте на улице в один стебель. Через 4 дня после высадки начинаем кормить, это очень важный момент. Соотношение N:P:K=1:1:4-5; концентрация раствора для корневых подкормок=0,5%, кормим 2 раза в неделю, норма полива от 3 до 10 л/кв.м в течении роста растений. Удобно использовать Кемиру-Гидро, следует избегать хлоросодержащих удобрений. Использование сульфата магния,гуматов и внекорневые подкормки-см.уход за рассадой. Во время цветения-максимальное прветривание, температура не более 24*C днем и не менее 18*C ночью, как можно чаще в течение дня. Особенно утром надо делать легкие, но резкие отмашистые удары легкой палочкой по шпалере, привлечение насекомых запахом меда тоже помогает завязыванию. Сиреневые цветки завязывают плоды хорошо, при побелении плохо. При достижении завязями размера сливы обязательно подвязать кисть к стеблю или шпалере. Плоды вырастают средней массой 300-400гр., до 1,5 кг, желтые, с сиреневыми полосками, нарядные, очень сочные, напоминающие дыню. Растение при зимовке в комнате многолетнее, прекрасно размножается пасынками. Урожай в остекленной теплице достигает 28,3 кг/кам.Если плоды нарезать дольками, пересыпать сахаром 1:1, добавить” Квитти” ( лимонная кислота плюс пектин ) и кипятить не более3 мин, а затем закатать в стерильную посуду, то варенье будет похоже на персиковое, с ароматом дыни.
Желаем вам высоких урожаев прекрасныхэкзотических плодов.

Читайте также:  Картофель Журавинка: описание сорта с отзывами

Вот такое руководство к действию, чтобы что то запомнить приходилось понесколько раз перечитывать.

Замочила семена в соке алое и приготовила тару для посадки, полупрозрачный контейнер с такой же крышкой. Дно выстлала ватными дисками разделив их пополам, пролила горячей водой, разложила семена, закрыла крышку и поставила на подоконник, примостив рядом термометр. Температура была 24-28 градусов, за этим следила, то придвигала к батарее, то отодвигала, периодически открывала крышку для проветривания. Самая крупная семечка проклюнулась на 4 день, к седьмому проклюнулись ещё пять семечек, получилось по три каждого сорта.

Чешуйки сбросили сами и на 8день были уже по сантиметру ростом.

Оказалось корешки проросли сквозь диски и чтобы не повредить при пересадке вырезала их ножницами.

Чтобы не путаться посадила в разные ведерки. Почва обычная, для рассады, на дно ведёрок насыпала измельчённой яичной скорлупы, всё остальное,( подкормки и т.д.) как помидорам.

Хотела досвечивать как по инструкции, но лампа сгорела в первый же день, съездить за другой не было возможности. Вообще встаю я рано в 5 часов, а вечером муж ложится поздно (смотрит детективные сериалы) получался довольно длинный световой день для пепино, только днём переставляла его на подоконник. Мне понравилась рассада пепино, растёт аккуратненько не вытягивается, не перерастает. Перед высадкой в грунт хорошо полила и с комом земли посадила, должна сказать что корни не заплелись, если сажать семена в декабре, лучше отдельно каждый росток.


_________________
Пионы
Тюльпаны Ирисы

Чтобы не путаться посадила в разные ведерки. Почва обычная, для рассады, на дно ведёрок насыпала измельчённой яичной скорлупы, всё остальное,( подкормки и т.д.) как помидорам.

Что такое пепино и как его вырастить

Купила семена пепино, хочется вырастить что-то необычное, чтобы удивлять гостей и соседей. Как и когда их посеять, нужно ли выращивать рассаду? В какое время ее можно пересадить в неотапливаемую теплицу? Знаю, что пепино – многолетник, можно ли его сохранить зимой? Расскажите об этом экзотическом овоще (или фрукте?) и его полезных свойствах.

Плоды по вкусу ассоциируются с дыней и грушей одновременно. Народных названий имеет много: дынная груша, аймара, перуанский огурец, кечуа, сладкий огурец, грушевая дыня, дынное дерево. Размер плодов чуть больше гусиных яиц. Окрас их кремовый, бежевый с сиреневыми полосками или ярко-желтый со штрихами, в зависимости от сорта. Мякоть желтая или кремовая, очень сочная.

Что делать, если капуста гниет на корню

Гниение кочанов возникает по таким причинам:

  • несоблюдение правил по уходу за растением;
  • неблагоприятные климатические условия;
  • заболевания и вредители.

Неправильная агротехника стимулирует развитие корневой гнили.

Высаживая капусту на участке, важно учитывать следующее:

  1. Соблюдать схему посадки, выдерживая между кочанами 70–80 см, а между рядами — 90 см. Так сформировавшиеся кочаны не будут затенять друг друга и мешать развитию соседей.
  2. Сажать культуру на хорошо освещенном участке, вдали от деревьев, кустарников, заборов и построек.
  3. Не допускать образования сухой корки на грунте. Рыхлить землю после каждого полива или обильных осадков, чтобы корни получали достаточно кислорода, а влага не застаивалась.
  4. Не сажать капусту на одном и том же месте из года в год (делать перерыв не менее 4 лет) или после растений, с которыми у нее есть общие заболевания (редька, редис).
  5. Использовать азотистые удобрения только при посадке. В период развития кочанов капуста нуждается в калийной подкормке.
  6. Сажать растения в грунт с нейтральными или близкими к ним показателями кислотности (pH 6,2–7,5).
  7. Перед посадкой семян на рассаду обеззаразить их: например, замочить в слабом растворе марганцовки.
  8. Обеспечить растениям капельный полив, не заливая розетки.

Обратите внимание! Чаще всего именно нарушение агротехники становится причиной гниения капусты.

При выборе сорта для посадки желательно подбирать адаптированные для выращивания в конкретном регионе. Если лето выдалось дождливым, и почва не успевает просыхать после осадков, над грядками делают навес из пленки и удаляют листья, соприкасающиеся с землей. Из-за повышенной влажности на них быстро образуется гниль, которая распространяется по всему растению.

Косвенно гниению способствует и жара. Вместе с повышенной влажностью она создает благоприятные условия для размножения вредителей, которые повреждают растения, переносят возбудители заболеваний.

Важно вовремя проводить профилактику появления вредителей, используя препараты по типу «Фитоспорина», «Нокдауна», «Искры-М» или народные методы:

  • по 1 ст. шелухи чеснока и лука залить ведром кипятка и настаивать 24 часа, процедить и использовать для опрыскивания раз в неделю;
  • 1 ст. л. 9%-го уксуса развести в ведре воды, применять раз в неделю, распыляя раствор над растениями;
  • 1 раз в 2 недели опудривать капусту древесной золой.

Рядом с капустой огородники советуют сажать растения с отпугивающим насекомых запахом: бархатцы, чеснок, душицу.

  1. Соблюдать схему посадки, выдерживая между кочанами 70–80 см, а между рядами — 90 см. Так сформировавшиеся кочаны не будут затенять друг друга и мешать развитию соседей.
  2. Сажать культуру на хорошо освещенном участке, вдали от деревьев, кустарников, заборов и построек.
  3. Не допускать образования сухой корки на грунте. Рыхлить землю после каждого полива или обильных осадков, чтобы корни получали достаточно кислорода, а влага не застаивалась.
  4. Не сажать капусту на одном и том же месте из года в год (делать перерыв не менее 4 лет) или после растений, с которыми у нее есть общие заболевания (редька, редис).
  5. Использовать азотистые удобрения только при посадке. В период развития кочанов капуста нуждается в калийной подкормке.
  6. Сажать растения в грунт с нейтральными или близкими к ним показателями кислотности (pH 6,2–7,5).
  7. Перед посадкой семян на рассаду обеззаразить их: например, замочить в слабом растворе марганцовки.
  8. Обеспечить растениям капельный полив, не заливая розетки.

Раны на капусте — что делать

  • Насекомые-вредители. Особенно опасны те, что могут вгрызаться в кочаны и кочерыги: капустная совка, слизни, капустная муха. Значит, для профилактики бактериоза нужно бороться с ними. Расставляйте ловушки для бабочек или отпугивайте их полынью, бархатцами и т. п. Рассыпьте вокруг грядок преграды для слизней (золу, гранулы метальдегида). Рыхлите землю у самой кочерыги, чтобы уничтожить яйца капустной мухи. Если до сбора урожая ещё больше месяца, можно обработать инсектицидами:
    • Карбофосом,
    • Актарой,
    • Децисом и др.

    Гусеницы капустной совки питаются не только листьями, они вгрызаются внутрь кочана, прокладывать там ходы

    Во время роста кочанов капусте нужно комплексное удобрение

    Не надо так жестоко поступать с капустой, листья — важнейший орган на любом растении

    Но бывает, что и листья все обломали, и вредителей полно, и органикой кормим, а кочаны не болеют. Значит, повезло: вы выбрали устойчивый к бактериозу сорт или не сложились благоприятные для развития болезни условия.

    Сорта капусты, устойчивые к бактериозу:

    • Слава,
    • Лёжкий,
    • Леннокс,
    • Монарх,
    • Валентина,
    • Альбатрос,
    • Русиновка,
    • Казачок,
    • Монтерей,
    • Бартоло,
    • Аммон,
    • Галакси,
    • Амтрак.

    Но бывает, что и листья все обломали, и вредителей полно, и органикой кормим, а кочаны не болеют. Значит, повезло: вы выбрали устойчивый к бактериозу сорт или не сложились благоприятные для развития болезни условия.

    Заболевания капусты

    Существует большое количество капустных заболеваний, из-за которых начинается гниение кочанов изнутри и снаружи. Заражение может произойти как в период выращивания рассады, так и на грядке.

    Одним из опасных заболеваний рассады капусты является чёрная ножка. Хотя её симптом виден практически сразу: нижний стебель становится темнее и гниёт. Если ещё добавить высокую влажность, а почва окажется с повышенной кислотностью, то чёрной ножке уже ничто не помешает, и она погубит урожай. Самый простой способ противостоять этому: не переусердствовать с азотными удобрениями, следить, чтобы проветривание было в достаточном количестве, не совершать полив в избытке.

    Добавление статьи в новую подборку

    Капусту выращивают практически все огородники, высаживая на грядках сорта разного срока созревания. Однако получить красивые и здоровые кочаны удается далеко не всегда. Весь сезон капусту атакуют вредители и фитопатогены, с которыми порой непросто справиться.

    Как неприятно обнаружить на сформированных кочанах капусты гнилые листья, после того как мы все лето ухаживали за посадками! Основные причины загнивания культуры во время вегетации – это бактериальные и грибковые заболевания, а также нарушения агротехники. Давайте разберемся, какие именно микроорганизмы чаще всего вызывают гниль капусты.

    Причина появления белой гнили – гриб Whetzelinia sclerotiorum. Заболевание часто развивается в конце вегетации и в период зимнего хранения. Наружные листья покрываются водянистыми пятнами и загнивают. Затем болезнь распространяется на весть кочан. Снаружи и между листьями появляется ватообразный налет белого цвета с черными плоскими склероциями. Белой гнилью поражаются в первую очередь перезревшие, поврежденные и подмороженные кочаны, растущие на участке, богатом органическими веществами.

    Почему гниёт капуста в огороде и как этого избежать

    Когда пропадает урожай на грядке, всегда неприятно. А если гниёт капуста, жаль не только потерянного времени, но и внесённых удобрений: этот овощ потребляет много питательных веществ. Если правильно выращивать капусту, гниения кочанов можно избежать.

    К сожалению, если бактериоз уже проявился, спасти урожай не получится. Максимум, что можно сделать, – кочаны, которые только начали гнить с поверхности, срочно убрать, снять гниющие листья, а внутреннюю часть, если она цела, отправить в кулинарную переработку. Однако чаще всего после обнаружения проблемы от кочана уже почти ничего съедобного не остаётся.

    Слизистый бактериоз

    Эту болезнь по-другому называют мокрая гниль капусты. Её возбудителями являются пектобактерии. Признаки заражения чаще проявляются во второй половине вегетационного сезона. Развитие слизистого бактериоза может выражаться по-разному:

    1. В первом случае гниют сначала листья, что сопровождается неприятным запахом. Позже они увядают и отпадают, а гниль распространяется в середину кочана.
    2. Очаг инфекции появляется внутри головки, прямо в кочерыге, а причина заражения в этом случае – повреждения, нанесённые гусеницами старших поколений, которые проникают вглубь кочана.

    Внимание! Если слизистым бактериозом болеет цветная капуста, то соцветие-головка приобретает коричневато-серый оттенок и прекращает своё развитие.

    Основные причины развития мокрой гнили капусты:

    • травмирование кочанов во время ухода;
    • переувлажнение почвы;
    • температура выше 25 градусов тепла;
    • частые дожди, попадание капель воды на листья и головки;
    • гусеницы.

    Мокрая гниль капусты


    Болезнь развивается интенсивно в тёплую погоду при высокой влажности воздуха. Характерный признак – потемнение сосудистых жилок и появление чёрных пятен на стеблях. Больные растения плохо развиваются, не завязываются кочаны.

    Как решить проблему

    Если бактериоз уже обнаружен, спасти капусту не получится. Если гниение началось снаружи, можно убрать загнившие листья, а оставшуюся часть кочана, если она внешне здорова, поскорее переработать. Не стоит пускать такую капусту в засолку: надёжнее будет термическая обработка (лучше всего её пережарить). Если же гниение пошло изнутри, то после обнаружения беды с ней уже, как правило, ничего не сделаешь.

    Болезнь легко переходит на соседние растения (или кочаны — при хранении), поэтому заболевшие экземпляры надо убрать как можно скорее. Растительные остатки уничтожают, а почву проливают 0,5%-м раствором перманганата калия или 3%-м раствором медного купороса. При обнаружении проблемы в погребе все внешне здоровые кочаны очень внимательно осматривают.

    Медный купорос — вещество, без которого огороднику не обойтись

    Профилактика заражения начинается с посадки капусты. Нельзя использовать свежий навоз: на 1 м 2 грядки берут около 1,5 вёдер перегноя. Кроме этого:

    • незадолго до высадки рассады почву дезинфицируют 0,1%-м раствором медного купороса, повторяя процедуру после сбора урожая;
    • кислые почвы обязательно известкуют;
    • не сажают капусту после редиса, редьки, любых видов капусты;
    • не загущают посадки.

    После того как кочан завязался, в подкормках не следует применять азот, но количество золы можно практически не ограничивать. В случае длительного ненастья над грядкой можно натянуть плёнку, чтобы не переувлажнить почву. Вредителей отгоняют с помощью пахучих растений, посаженных рядом с капустной грядкой (чеснока или бархатцев).

    Бархатцы в огороде надо сажать повсюду

    Периодически требуются и профилактические обработки: можно применять настой луковой шелухи или Фитоспорин. Перед уборкой в погреб кочаны выдерживают пару дней под навесом, чтобы они как следует обсохли снаружи, внимательно осматривают, хранят только безукоризненно здоровую капусту.

    http://houseinform.ru/forum/kapusta_gniet_zavyaz_kochana

    Что сделать, чтобы у капусты не гнила середина

    Гниение капусты изнутри чаще всего вызвано таким грибковым заболеванием как «слизистый бактериоз». В простонародье недуг получил название «мокрая гниль». Инфекция может развиваться во все фазы развития капусты и даже во время ее перевозки или хранения. Болезнь очень опасна и может привести к гибели всего урожая.


    Во время хранения капусты гниль долгое время остается незамеченной. Внутренняя часть кочерыжки постепенно разлагается и превращается в слизистую массу с гнилостным запахом. Обнаружить бактериоз возможно, когда поражена большая часть кочана.

    Профилактические обработки

    Профилактические обработки важный этап в защите капусты от бактериальной инфекции и нападения вредителей. Можно использовать как магазинные химические препараты, так и народные средства.

    Химические препараты и их применение

    • Перед пересадкой капустных саженцев на грядку корни рассады погружают на два часа в суспензию препарата «Фитоспорин-М». На 10 литров отстоянной воды необходимо развести 40 мл препарата.
    • В фазу образования пятого листа капусту опрыскивают раствором «Гамаира». Одну таблетку препарата разводят на один литр воды. Расход готового состава: 1 литр на 10 м2.
    • В период активного роста с интервалом в 15 дней проводят опрыскивание листьев 0,1%-м рабочим раствором «Споробактерина». Расход 1 литр на 10 м2.

    При обработке капусты различными составами следует помнить, что съедобная часть расположена над землей и поэтому химические составы можно использовать не позднее, чем за 30 дней до сбора урожая.

    Народные рецепты в первую очередь направлены на борьбу с вредителями, которые нарушают целостность капустных листьев, ослабляют растения и разносят инфекцию.

    • Отвар полевого хвоща

    Для приготовления 200 грамм высушенной травы необходимо залить крутым кипятком (10 литров) и дать настояться в течение 24 часов. Полученный настой разводят водой в пропорции 1:5 и опрыскивают капусту.

    • Луково-чесночный коктейль

    В 10 литрах кипятка настаивают в течение суток 1 стакан луковой и 3 стакана чесночной шелухи. По истечении времени настойку процеживают и опрыскивают овощи с интервалом раз в семь дней.

    • Раствор на основе эфирных масел

    Масло пихты или эвкалипта в количестве 20 капель разводят на 10 литров воды. Ароматным раствором опрыскивают капустные грядки.

    • Уксусный раствор

    На 10 литров воды необходимо растворить две столовых ложки 9% уксуса. Полученным составом орошают капусту.

    Слизистый бактериоз сохраняется длительное время на растительных остатках пораженных растений, поэтому их сжигают или выносят далеко за пределы участка.

    Масло пихты или эвкалипта в количестве 20 капель разводят на 10 литров воды. Ароматным раствором опрыскивают капустные грядки.

    Погодные условия, провоцирующие развитие гнили

    Причиной гниения может стать плохая погода. Огородники отмечают, что частые ливни нередко вызывают гниение нижних листьев. Если земля не успевает просыхать, то в дальнейшем портятся и кочерыжки. Сохранить урожай в таких условиях почти невозможно. Удаление листовых пластин, которые соприкасаются с грунтом, поможет защитить кочаны от порчи.

    Жара также может косвенно повлиять на развитие гнили на капусте. Когда устанавливается тёплая погода, активно размножаются вредители. Они атакуют посадки и повреждают листья и стебли растений, открывая ворота для проникновения инфекций, в том числе бактерий, вызывающих гниение. Чтобы избежать этого, необходимо бороться с насекомыми и их личинками незамедлительно. Жаркая погода в сочетании с высокой влажностью нередко приводит к заражению капусты бактериозами.

    Здесь мы рассмотрим болезни капусты и узнаем ответы на такие частые вопросы как, например, почему желтеет (обычно желтеют именно нижние листья) и пропадает капуста на грядке (или в открытом грунте и в теплице). Рассмотрим причины почему не завязывается или как обычно говорят — не завивается (т.е. не образуется) кочан на белокочанной и цветной капусте, ведь когда нет завязи — то что спрашивается кушать-то? В статье ниже перечисленные многие болезни это вида огородной культуры. Ответим на такие вопросы: почему вянут, сохнут, скручиваются и закручиваются во внутрь листья у капусты, сохнет корень, что приводит к тому что бледная капуста плохо растёт или вообще не растёт и погибает. Рассмотрим почему гниет середина(сердцевина) капусты и почему гниет на корню, чернеют и опадают листья. Рассмотрим что делать если появились дырочки на листьях и капуста стала вся дырявая, обычно это происходит из-за наличия на вашем участке насекомых вредителей, по переичисленным ниже фото, вы сможете их определить.

    Почему гниёт капуста в огороде и как этого избежать

    Когда исчезает урожай на грядке, всегда неприятно. А если гниёт капуста, жаль не только потерянного времени, но и внесённых удобрений: этот овощ потребляет много питательных веществ. Если правильно растить капусту, гниения кочанов получиться избежать.

    • неверный баланс питательных компонентов: излишек азота содействует разрастанию листьев, которые становятся рыхлыми и легкодоступными для проникновения патогенов;
    • пасмурная погода: развитию бактериоза помогают жара и сырость (капуста совсем не любит температуру больше 25 °C и, хотя потребляет много воды, ненасыщенный воздух, вызывающий её микроплёнки на листьях, для выращивания не подойдет);
    • ошибочная агротехника: посадка капусты на кислой почве, в тени, в загущенном варианте, в неверном севообороте и т. д.;
    • нарушение целостности кочанов вредителями (капустными тлёй и мухой);
    • несвоевременная уборка урожая: капуста — холодостойкая культура, но держать её до холодов ни к чему, подмерзание даже внешних листьев нарушает их структуру и делает легче проникновение патогенов.

    Слизистый бактериоз

    Слизистый бактериоз, или мокрая бактериальная гниль капусты, поражает культуру во второй половине вегетации, а также во время хранения. Возбудители болезни – бактерии Erwinia carotovora, Erwinia aroideae Holland. На пораженных листьях появляются темные маслянистые пятна. Постепенно они распространяются, листья темнеют и сгнивают.

    Пораженная кочерыга размягчается, приобретает кремово-серый оттенок. Гниение кочана сопровождается неприятным запахом. Бактерии проникают в растение через поврежденные внешние листья, а также через кочерыжку из почвы. Иногда снаружи кочан выглядит абсолютно здоровым, и только после срезки можно обнаружить гниль внутри.

    Если при уборке капусты вы обнаружили даже незначительные повреждения кочерыжки или внешних листьев, кочан не подлежит хранению.

    Слизистый бактериоз чаще развивается на капусте ранних, среднеранних и среднеспелых сортов во время дождливой и теплой погоды. Наиболее подвержены этому заболеванию сформированные кочаны, которые начинают растрескиваться от избыточной влаги.

    Если при уборке капусты вы обнаружили даже незначительные повреждения кочерыжки или внешних листьев, кочан не подлежит хранению.

Ссылка на основную публикацию