Места, в которых сейчас можно набрать землю для весенней рассады

Где сейчас набрать землю, чтобы весной использовать ее для рассады

У опытных огородников существуют хорошие решения для повышения плодородности почвы и улучшения ее характеристик. Для этого осенью подготавливаются различные почвенные составы, чтобы весной использовать их для посадки растений. Где же лучше всего набрать земли для этих целей — расскажем в нашей статье.

Главными минусами глубокой грядки является то, что в них застаивается вода и процесс их создания весьма трудоемок.

Добавление статьи в новую подборку

Приготовить землю для рассады своими руками не так уж и сложно. Это будет гораздо дешевле и надежнее, чем покупать готовый грунт, который состоит, в основном, из торфа. Позаботиться о заготовке питательной почвосмеси нужно осенью, до наступления морозов.

Если вы хотите получить качественный грунт для рассады, землю со своего участка брать не следует: там могут быть патогенные бактерии, возбудители заболеваний, опасных для будущих посадок. В состав грунта для посева семян могут входить торф, песок, кокосовое волокно, дерновая земля, компост, перегной и почва из-под некоторых растений, таких, как лещина, ольха, крапива. Давайте остановимся подробнее на свойствах этих растений.

Для поддержания естественного плодородия почвы на корнях любых растений должна развиваться микориза. При ее отсутствии растения начинают испытывать постоянный недостаток в необходимых элементах питания.

Как выращивать рассаду китайским способом

Подготовка грунта

Для «китайской рассады» подойдет почти любая плодородная огородная почва, идеально, если это будет земля из-под крапивы. Только кислая почва не годится, (pH около 6,0). Перед посадкой грунт нужно будет пролить слабым раствором марганцовки (1,5%), подогретым до +50 градусов. Добавлять перегной нельзя – в нем могут содержаться возбудители грибных болезней. Торф добавлять можно, но не более 0, 5% от общей массы грунта. И не всякий, а только низинный. Отличить низинный грунт от верхового можно даже визуально: он черный, а верховой – рыжеватый.

Если для рассады покупается готовый грунт, то в первую очередь нужно смотреть на ph.

Для китайской методики выращивания рассады нужен только нейтральный грунт.

Подготовка семян

Ничего не выйдет, если сеять какие попало семена: первым же делом надо высыпать их из пакетиков и провести ревизию. Все мелкие, дефектные, пустые, слишком темные, с пятнышками, напоминающими плесень – любые, к каким могут быть вопросы нужно нещадно отбраковать.

Стратифицирование семеян

Вот как это делается: сначала нужно на сутки оставить их на марлевой салфетке, смоченной в любом стимуляторе роста. (Салфетку можно замочить и в «домашнем» стимуляторе, сделанном своими руками: взять две чайных ложки без горки древесной золы, залить кипятком и настоять двое суток). После суток в стимуляторе семена нужно 15 минут протравить в 1,5% растворе марганцовки, потом еще ночь подержать на салфетке со стимулятором роста. Вынуть семена, положить в сухую марлю и на сутки поместить в холодильник.

Посев

Семена по китайскому методу сеют в общие емкости, на 2 см заполненные дренажом (любым, от керамзита до битого кирпича), который сверху засыпан подготовленным грунтом. Сеять надо в бороздки по схеме 4х2 см. Слегка присыпать почвой, спрыснуть из пульверизатора, закрыть пленкой, отнести на южное окно. После первых всходов пленку снять.

Световой режим

Сеянцам нужен 12-часовой световой день. На нашем портале много информации про фитолампы и другие устройства для досвечивания рассады. Тут без них не обойтись.

Закаливание рассады

Еще одно яркое отличие китайского метода от традиционного: по китайской системе закаливают не взрослую рассаду, а уже сеянцы, причем с первого дня. Как только появились всходы, на ночь их выносят в помещение, в котором температура на 3-4 градуса ниже, чем в дневном. Эта имитация естественной среды позволит потом растениям быстро адаптироваться в открытом грунте.

Пикировать, не пикируя

Это вообще разрыв всех наших огороднических шаблонов: при такой пикировке вся корневая система остается в почве.

Томаты могут формировать корневую систему на какой угодно части стебелька – на этом и основана «китайская пикировка». Через месяц после посева, когда у растения уже будут три настоящих листочка, нужно маленькими острыми ножницами срезать их у самых корней и укоренить в воде или в почве.

Наполнить стаканчики грунтом, который подготовлен так же, как грунт для посева семян и пересадить туда срезанные растения, заглубляя до семядольных листочков. В стаканчике сделать отверстие для дренажа. Сразу после пересадки хорошо все пролить, закрыть пакетом. Все стаканчики под пакетами поставить в комнате с температурой +15 градусов и минимальной освещенностью. Снять пакеты, вернуть рассаду на южный подоконник.

Нагреть воду до комнатной температуры, поставить туда растения так, чтобы до семядольных листочков они были в воде. Накрыть пленкой, отнести в темное помещение с температурой не выше +15 градусов. Через неделю снять планку, высадить в почву, поставить на южный подоконник.

Практиковавшие оба способа пикировки отдают предпочтние первому – бывает, что при пересадки из воды хрупкие корни ломаются.

Высадка в грунт делается, как обычно: здесь ничего нового не придумали даже китайцы. Через две недели делают первую подкормку нитроаммофоской (1 ст. л. на ведро воды), после формирования пары цветочных кистей проводят вторую подкормку.

Формируют растения по китайской в два стебля, удаляя верхние плодовые кисти. Если следовать технологии догматически, то оставлять больше шести кистей нельзя, и вы удивитесь, как это благотворно скажется на качестве плодов.

Посмотрите видео о том, как правильно подкармливать взрослую рассаду.



Высадка в грунт делается, как обычно: здесь ничего нового не придумали даже китайцы. Через две недели делают первую подкормку нитроаммофоской (1 ст. л. на ведро воды), после формирования пары цветочных кистей проводят вторую подкормку.

Различные вариации для отдельных видов

Каждый вид культуры имеет свои предпочтения

Бывают различные варианты почвогрунта, подходящего требованиям рассадного материала. Отдельно взятая культура имеет к этому свои условия. К примеру, томаты отдают предпочтение слабощелочной земле. В ее содержании должны быть органические компоненты, азот, калий. Для капусты же, земля перемешивается с известью, древесной золой.

Ниже представлены разновидности составов, которые предпочитают отдельные растения.


Приготовление грунта по всем правилам перед посадкой рассады – это большое число всех входящих в него составляющих. Все должно быть подготовлено заранее, задолго до наступления времени посева семян.

Как правильно заготовить грунт для весенней рассады

Как правильно подготовить почву для выращивания рассады, чтобы растения выросли крепкими и радовали вас богатым урожаем? Лучше запасаться почвой с осени. Заготовив грунт самостоятельно, вы будете уверенны в его чистоте и качестве, да и сэкономите на покупке. Однако, чтобы получить питательную рассадную смесь, нужно знать секреты: какую почву брать, как ее обеззаразить, что добавить и в каких пропорциях. Делимся рецептами агрономов и опытных дачников, как приготовить лучший грунт для рассады в домашних условиях.


Идеальный грунт для посадки отвечает сразу нескольким требованиям:

Давайте облагородим?

Хороший грунт содержит органические и неорганические компоненты. К первым относятся: торф, компост, перегной, сфагнум, хвоя, зола, опилки, ко вторым – песок, перлит, керамзит.

Есть ли все это в набранной вами земле, большой вопрос. Поэтому стоит улучшить состав смеси самостоятельно. В среднестатистическом грунте для овощной рассады должны быть: 1 часть торфа с нормализованной кислотностью, 1 часть земли (той, что вы набрали), 1 часть дерновой земли, 1 часть зрелого компоста и 1 часть песка. На ведро смеси добавляют 1 стакан древесной золы.

Есть ли все это в набранной вами земле, большой вопрос. Поэтому стоит улучшить состав смеси самостоятельно. В среднестатистическом грунте для овощной рассады должны быть: 1 часть торфа с нормализованной кислотностью, 1 часть земли (той, что вы набрали), 1 часть дерновой земли, 1 часть зрелого компоста и 1 часть песка. На ведро смеси добавляют 1 стакан древесной золы.

Грунт

Для саженцев можно купить специальный грунт. В Леруа Мерлен вы можете выбрать упаковки объёмом от 10 до 50 литров.

Плюс готовой почвы в том, что она очищена, а состав сбалансирован. Не содержит семена сорняков, личинки вредителей и вредные примеси. Грунт для рассады делают на основе торфа и речного песка, добавляют агроперлит, гидрогель и удобрения.

Почвенный микс для рассады можно сделать самостоятельно, если, к примеру, вы живёте в частном доме и сажаете огород прямо на участке. Возьмите по три части перегноя и садовой земли и четыре части песка. Просейте ингредиенты через мелкое садовое сито, продезинфицируйте смесь.

Читайте также:  Что подготовить к дачному сезону

Обеззаразить почву в домашних условиях можно четырьмя способами:

  • проморозить;
  • прокалить;
  • пропарить;
  • протравить.

Промораживание
Возьмите мешок с землёй и вынесите на улицу во время сильных (-15-20°С) морозов. Оставьте на три-пять дней. Затем занесите в тёплое помещение и тоже оставьте на три-пять дней. Повторите два-три раза

Прокаливание
Вам понадобится металлический поднос. Распределите на нём почву ровным слоем толщиной около пяти см. Нагрейте духовку до 70-90°С и поместите грунт на полчаса. Охладите

Пропаривание
Метод хорош тем, что не только обеззараживает почву, но и насыщает её влагой. Насыпьте грунт в дуршлаг, постоянно помешивая, подержите над кастрюлей с кипящей водой в течение семи-восьми минут. Остудите смесь

Протравливание
Самый простой способ обеззаразить почву. Приготовьте розовый раствор марганцовки и пролейте грунт

Чтобы улучшить качество смеси, можно добавить к ней вермикулит, агроперлит или обыкновенный перлит, а также гидрогель.

Агроперлит, перлит и вермикулит — природные минералы. Делают грунт более рыхлым. Легко впитывают влагу и потом долго отдают её корням растений. Насыщают почву кислородом

Гидрогель — полимер, который способен впитать большое количество воды, а потом долго отдавать её растениям

Ошибка №4 | неправильно подготовленный грунт
Недостаточно просто набрать землю на участке. Если вы решили сделать почвенную смесь самостоятельно, не забудьте добавить торф и песок, просеять и обеззаразить грунт.

Подготовка почвы для рассады на весну, земля для цветов

Как самому составить питательные почвенные субстраты для выращивания рассады и комнатных цветов — дерновая земля, листовая и др.

Наиболее важный момент — верный подбор земляной смеси для весеннего посева семян…

Почва для рассады обязана содержать все нужные элементы растению питательные вещества и микроэлементы в нужных пропорциях. Избыток того либо иного вещества вреден, кроме этого как и его недостаток. Структура земли должна быть рыхлой, легкой, пористой, влагоемкой. Кислотность почвы поддерживают близкой к нейтральной.

Помимо этого, земля должна быть чистой и не содержать болезнетворных микробов и грибов, каковые губительно смогут влиять на нашу молодую рассаду.

Рассадным грунтом именуют почвенную смесь органических компонентов – торфа, дерновой либо листовой земли, дробленой коры и другое с примесью неорганических компонентов.

Категорически неприемлемы через чур кислые и щелочные реакции. Повышенная кислотность очень плохо отражается на рост большинства культурных растений. Для уменьшения кислоты почвы, торфа возможно добавить известь, измельченный мел, фосфоритную муку.

Многие предпочитают универсальный питательный грунт на базе торфа с мягкой и ласковой структурой, приятной на ощуп. По сути это растительный верховой и низовой торф с добавлением других частей и удобрений.

В землю возможно добавить древесный уголь, но в малых количествах. В нем находятся калий, кальций, фосфор. Зола, из которой состоит древесный уголь, действует как бактерицид. Возможно применять простой, активированный уголь. Он намного чище, к тому же поглощает вредные газы, тяжелые металлы и др.

Довольно часто в состав субстратов додают инертные материалы: вермикулит, перлит, полистирол и пр. Они помогают для улучшения свойств субстрата, почва делается более рыхлой, впитывают лишнюю влагу.

Нежелательно пользоваться живой землей, результаты не удовлетворительные. Помимо этого, ни за что никакой почвы со своего дачного участка либо из под других растений.

Дабы приготовить самому почвенный субстрат, необходимо разобраться в ее компонентах.

Вариантов изготовление почвы множество, у каждого садовода свой рецепт. Готовят ее с осени, дабы воспользоваться им весной. Земляную смесь оставляют в холодных парниках либо теплице для промораживания.

Общепринятый состав для независимого изготовление грунта: перепревший перегной, дерновая либо листовая земля, торф верхних слоев, песок.

Дерновая земля от других садовых земель отличается содержанием органического вещества, меньшим числом гумуса, азота. Заготовку выполняют на протяжении большого развития травостоя — весной или в августе, из дерен нарезанных с полей, лугов, пастбищ. Наиболее полезными участками являются из под клеверного травостоя и других злаковых кормовых видов растений.

Землю лучше не брать на глинистых почвах, там, где растут осока, щавель, хвощи, из-за повышенной кислотности. В местах, где растут бобовые культуры — почва будет богата азотом.

Кое-какие садоводы советуют применять землю из кротовин для изготовление почвенных смесей. Земля там взрыхленная, чистая, питательная, в ней фактически не содержится личинок, насекомых-вредителей.

Срезают дерн несколькими пластами при помощи лопаты, толщиной 6-12 см, шириной 20-30 см, длиной 25-35 см, складывая в штабеля в полутенистом месте. Укладка дернин производится рядами, дабы проросшие травой верхние поверхности нижнего и верхнего рядов прилегали одна к другой. По возможности для ускорения процесса разложения и увеличения питательных качеств при укладке дернины прослаивают коровьим либо конским навозом.

По кислой реакции и наличию основных элементов питания дерновая земля сходна с компостной. При излишней кислотности почвы в местах заготовки и укладке дернин просыпают известью из расчёта 50 грамм на метр квадратный.

На созревание уходит 2 сезона, лишь позже возможно воспользоваться дерновой землей хорошего качества.

Листовая земля содержит меньше элементов. Не так питательна, но вместе с другими почвами играет роль легкого разрыхлителя. Образуется от перепревания собранных в лесу, парках, саду в момент массового листопада листьев, не считая каштана и дуба. Эту кучу переодически проливают и перелопачивают.

На созревание листовой земли уходит 1-2 года. В смеси с торфяной (3-4 части) и песком (1 часть) листовая (2 части) употребляется как заменитель вересковой.

Торфяная земля — лежит в базе большинства грунтов. Эта почва отличается рыхлостью и легкостью, добавляется для улучшения других почв. Но в случае если торфа через чур много, то это не хорошо для цветов. В таковой земле растения отстают в росте, подвержены вирусным и грибковым болезням, им не достаточно микроэлементов.

Для получения торфяной земли применяют верхний торф либо переходный чёрный. Верховой — кислый грунт. Низинный торф — слабокислый.

Перегнойная земля состоит преимущественно из растительных остатков и в любых ситуациях весьма богата питательными веществами… Используют ее как примесь к дерновой земле и разным смесям.

Перегнойную землю возможно заменить компостной, образующей от разных разлагающих отходов, как растительных, так и пищевых. Она кроме этого питательна, рыхлая, владеет хорошей влагоемкостью.

Мох сфагнум (белый болотный мох) заготавливают в верховых болотах, высушенный и измельченный, в смеси придавая им легкость, рыхлость, повышая влагоемкость.

На фото: мох сфагнум и торф…

Песок разрыхляет землю и не содержит никаких питательных веществ. Его применяют как добавку либо независимый субстрат для укоренения черенков либо выращивая рассаду. Лучшим есть речной либо озерный песок.

Хорошо структурируют землю опилки, но применяют их в перепревшем либо полупревшем виде. В смеси с землей фактически не образует корку, такую вредную для цветов. Подходит как мульчирующий материал в парниках и теплицах.

Для всех рецептов мы рекомендуем додавать в субстрат просеянную древесную золу в маленьком количестве, которая обогащает землю калием, фосфором и др, раскисляет ее.

Готовую почвосмесь направляться просеять, очистить от комков, особенно, в случае если применяют ее под рассаду и пикировки растений.

Многие садоводы пропаривают, прожаривают почвосмеси, дабы убить все вредные микробы. Это само собой разумеется дезинфицирует землю, но погибают не только вредные, а все.

Нужные бактерии и микробы защищают растение, оказывая фунгицидное и бактерицилное воздействие. Они незаменимы для стремительного роста и здоровья растений.

Сейчас, зная состав всех основных компонентов, возможно легко составить нужную вам почвосмесь, которая будет соответствовать всем требованиям.


В землю возможно добавить древесный уголь, но в малых количествах. В нем находятся калий, кальций, фосфор. Зола, из которой состоит древесный уголь, действует как бактерицид. Возможно применять простой, активированный уголь. Он намного чище, к тому же поглощает вредные газы, тяжелые металлы и др.

Высадка рассады в грунт

Высадка рассады в открытый грунт и предварительная подготовка растения может проводиться разными способами. Высаживание и выращивание овощей процесс хоть и интересный, но всё-таки трудоемкий. Он подразумевает большое количество правил и нюансов: от выбора места, куда вы собрались переместить рассаду, до соблюдения правильного временного промежутка, в который вы намерены осуществить задуманное. Почему же высаженная на постоянное место культура плохо приживается и долго болеет.
Иногда так происходит из-за неправильной высадки растений в грунт. Как же не допустить ошибок при пересадке рассады на постоянное место? Как сделать урожай в 2020 году больше и качественнее? Для этого нужно знать несколько важных правил, с которыми вы познакомитесь в данной статье.

Читайте также:  Какие экзотические растения можно вырастить на окне зимой

На заметку!
Если погода пасмурная, рассаду рекомендуется высаживать утром, а если солнечная – ближе к вечеру.

Правильная земля для рассады своими руками

До прихода зимы осталось совсем немного времени. Пока почва полностью не промерзла надо успеть заготовить ее для будущей рассады. Как бы там не было, но большую часть культурных растений приходится выращивать именно так. Качество рассады во многом зависит от качества грунта, в котором будут расти семена.

Первым делом надо учитывать, что отношение растений к почве не однозначное. Единого для всех универсального грунта нет. Для одних питательный плодородный грунт благо, для других – погибель, подавай им пустую землю. Одним растениям по нраву кислая почва, а другие – (их большинство) на это реагируют отрицательно.

В целом почва для рассады должна быть в меру плодородной, иметь полезную микрофлору, быть водо- и воздухопроницаемой, легкой, рассыпчатой. И самое главное, экологически чистой – без токсинов и вредных отходов.

В состав наиболее подходящего для рассады грунта включают следующие органические составляющие: земля дерновая, огородная, листовая, а также торф, перегной, компост, древесная зола и др. И неорганические – песок, вермикулит, перлит, гидрогель и т.д.

Ни в коем случае в рассадном грунте не должно быть глины, а также неразложившихся компонентов – листьев, свежего навоза и т.п. включений. А также семян сорняков и различной живности – червей, личинок.

Сразу возникает вопрос, где брать такую землю. Из личного опыта знаю, что ничего нет лучше лесной почвы, взятой под здоровыми и крепкими деревьями лиственных пород.

У почвы, взятой в сосновом лесу под хвойными деревьями, кислотность будет повышена. Не желательно – под каштаном, ивой, дубом. Листва этих деревьев содержит дубильные вещества

И, конечно, всегда подойдет почва со своего огорода. Считается, что если в смеси будет присутствовать огородная земля, рассада, высаженная на постоянное место, будет испытывать меньший стресс.

Особенно хороша почва с грядки, где росли горох, фасоль, бобы. А вот от почвы после картофеля и огурцов лучше отказаться.

В конце дачного сезона набираю по отдельным мешкам – компост, перегной, песок, лесную почву и почву с огорода. Обязательно заготавливаю пакет древесной золы. Всегда хранила до весны так. Но прочитала, что лучше с осени сделать нужный состав почвы и хранить уже готовый вариант рассадного почвогрунта. Считается, что за зиму, благодаря обменным процессам, почвы созревают быстрее и лучше воспринимают посев семян. Поэтому последнее время поступаю только именно таким образом.

Соотношения смесей могут быть различными, вариантов масса. Но для большинства овощей, выращиваемых через рассаду, а это в первую очередь – перцы, томаты, капуста, баклажаны и др., готовлю смесь из равных частей всех составляющих. На ведро такой смеси обязательно добавляю стакана полтора золы.

Частенько в составах рассадных смесей фигурирует торф. Но не у всех он имеется, а достать бывает проблематично, поэтому смело заменяйте его перегноем. Эффект тот же.

В обязательном порядке подготовленную почву надо обеззаразить. В домашних условиях можно прокалить почву, пропарить или протравить. Я использую самый простой и доступный способ – промораживание. Мороз лучший помощник в этом деле. Проморозит и обеззаразит так, что в почве не останется места ни сорной траве, ни живности, ни возбудителям болезней, ни вредным микроорганизмам. Мешок с рассадной смесью для этих целей оставляю зимовать на дачном участке или, если знаю, что не представится возможность забрать почвосмесь к моменту высадки рассады, забираю домой и храню на обычном холодном балконе.

Конечно, заготовить почву и хранить есть возможность не у всех. В таких случаях выручит готовый покупной почвогрунт. Он, как правило, соответствует нормативам, в нем сочетается все – легкость, питательность, влагоемкость. Добавлены необходимые макро- и микроэлементы, необходимые растениям. Советую лишь приобретать его только у добросовестных и проведенных производителей. В противном случае желанной рассады можно не дождаться.

Подготовка почвы под рассаду процесс увлекательный и достаточно ответственный. А если подойти к нему со знанием дела, получение здоровой и крепкой рассады будет обеспечено. А раз так, то и надежда на отменный урожай тоже будет.


До прихода зимы осталось совсем немного времени. Пока почва полностью не промерзла надо успеть заготовить ее для будущей рассады. Как бы там не было, но большую часть культурных растений приходится выращивать именно так. Качество рассады во многом зависит от качества грунта, в котором будут расти семена.

Когда сажать рассаду в 2020 году

Баклажаны

Семена можно предварительно обработать стимулятором роста. И уже пророщенные (для этого нужно подержать семена хорошо увлажненными пару дней в теплом месте, например на батарее) заделывают в увлажненный субстрат примерно на глубину 1 см.

Накройте горшочки пленкой или стеклом. Баклажаны любят тепло, поэтому проращивать их нужно при температуре от +25 до +30 ˚С. Семена обычно всходят на 7 – 14-й день.

Когда сеять: в 20-х числах февраля.

Сельдерей

Сельдерей тоже имеет большой вегетационный период. Рассада должна побыть дома примерно 70 дней, высаживают на грядки сельдерей в самом конце мая.

Когда сеять: в 20-х числах февраля.

Болгарские перцы

Семена также можно обработать стимуляторами роста, прорастить и высадить в ящики примерно на глубину 0,5 см. Всходят они долго, от двух до трех недель. И требовательны к температуре. Так же как и баклажанам, нужна теплая «погода» – от +25 до +30 0С.

Когда сеять: в 20-х числах февраля.

Томаты

Садоводы со стажем готовят землю для томатов с осени, смешивая чернозем с перегноем, песком и торфом в пропорциях (3:3:1:1). Но можно купить уже готовую почву для рассады томатов.

Семена предварительно можно не проращивать, но обработать стимулятором роста. Заделывают семена в землю на глубину примерно 1 см. Почва должна быть хорошо увлажнена. После того как присыплете семена, хорошо опрыскайте верхний слой водой из пульверизатора. Держите ящики с семенами в теплом месте, сверху можно прикрыть пленкой. Первые входы появляются примерно на седьмой день.

Когда сеять: в 20-х числах февраля высевают ранние сорта для посадки в открытый грунт. Во второй половине марта – ранние сорта для высадки под пленку. Детерминантные и индетерминантные сорта для теплиц высевают в конце марта.

Огурцы

Как правило, рассаду огурцов высевают в марте. Некоторые дачники предварительно закаляют семена огурцов, то есть перед посадкой промывают в ледяной воде. Или даже зарывают в принесенный с улицы снег.

Когда сеять: в начале марта – для пленочных парников и теплиц, с 25 марта – для высадки в открытый грунт.

Капуста

Любит кислую почву, поэтому торфяные смеси для рассады не очень подойдут. Рекомендуется добавить в землю немного золы, которая поможет предотвратить появление болезни – черной ножки.

Когда сеять: ранние белокочанные сорта капусты – с 10 марта. Брокколи и цветную – с середины марта.

Споры по этому поводу ведутся из года в год. Есть множество за и против пикировки. Но, увы, неопытные садоводы путают пикировку с пересадкой. Казалось бы, разница не велика, но существенна.

Пикировка – это пересадка сеянца в другой горшок, во время которой прищипывают кончик корня, чтобы он стал «кудрявее». Такую процедуру любят томаты, но терпеть не могут перцы и баклажаны. Им пикировка просто противопоказана. И вообще большинство садоводов склонятся к мнению, что пикировка – слишком хлопотное дело, которое не дает ощутимых результатов даже у томатов.

Пересадка – это перемещение сеянца из общего ящика в индивидуальный горшок. Во время этого процесса корневая система оголяется, часто повреждается, потому что в ящики семена высевают плотно, корни соседних растений в процессе роста переплетаются между собой. Томатам, опять же, это не страшно. Перцы и баклажаны такой операции могут не перенести.

Читайте также:  6 комнатных цветов, наделенных самыми сильными магическими свойствами

А есть еще перевалка – пересадка из маленькой емкости в горшок побольше вместе с комом земли, в результате чего корни не повреждаются. Такое новоселье не повредит ни одному растению.

Разбираемся с цветами

В феврале сажают как однолетние цветы, так и многолетние клубневые. Как правило, цветочные семена не заглубляют, лишь слегка присыпают землей, обрабатывая верхний слой почвы из пульверизатора. Итак, уже пора сажать семена следующих растений:

Петуния. Всходы появляются примерно на 14-й день.

Лобелия. Ее стоит посеять просто на поверхности, слегка присыпав землей, сверху опрыскав водой.

Клубневая бегония. Роскошная красавица прорастает долго, поэтому лучше обработать ее стимулятором роста.

Примула. Сроки посадки во многом зависят от особенностей различных сортов. Но все же большинство высевают в конце февраля, тогда уже в мае можно будет любоваться цветущими растениями.

Гелиотроп. Их семена любят свет, поэтому их высевают в ящички на поверхности почвы, чтобы семена всегда были на свету. Рассаду перемещают в горшочки, когда она вырастает до 5 – 6 см.

В марте высевают анютины глазки, более поздние сорта примул, вербены, астры, петунии. Некоторые садоводы рекомендуют присыпать семена снегом. Он растает и естественным путем заглубит семена.

Когда сеять: в 20-х числах февраля высевают ранние сорта для посадки в открытый грунт. Во второй половине марта – ранние сорта для высадки под пленку. Детерминантные и индетерминантные сорта для теплиц высевают в конце марта.

Когда лучше завозить землю на участок осенью или весной. Технология поднятия земельного участка

При осуществлении подъема уровня участка нам понадобятся:

  • Лопаты.
  • Шнур.
  • Шланг.
  • Грабли.
  • Ведра.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Вода.
  • Гравий.
  • Цемент.
  • Виброплита.
  • Гидростатический уровень.
  • Измерительная рулетка.
  • Бетономешалка.

Чтобы разные уровни участка превратились в плоскую поверхность, имеющую небольшой уклон (около 3 см на метр длины) для улучшения дренажа грунта, необходимо выполнить следующие операции:

  • Аккуратно снять плодородный слой почвы толщиной 10-20 см. Его складывают в отдельном месте вплоть до завершающей стадии работ.
  • Если предполагается делать выравнивание уровня грунта на участке в локальном масштабе, целесообразно расставить поперек данной зоны и вдоль периметра ленточного фундамента небольшие деревянные колышки на расстоянии приблизительно 2 метров друг от друга и натянуть между ними шнур. Это позволит корректировать уровень почвы, удаляя или добавляя ее между колышками до достижения уровня вышеуказанного шнура. Чтобы требуемая высота участка была равномерной, ее следует контролировать посредством гидростатического уровня.

  • Правильно распределить участки, на которых предстоит досыпка грунта. Так, уровень зоны, в которой будут располагаться грядки либо газон, обычно повышают путем досыпки песка. Если же место не предназначено для выращивания растений и через него проходят дорожки или находятся хозяйственные помещения, уровень поднимают, досыпая супесь или глину. При очень большом различии между уровнями на глубину допустимо помещать даже строительные отходы.

Дальнейшие действия зависят от толщины слоя, который необходимо добавить, чтобы поднять уровень участка территории:

  • Если уровень почвы необходимо поднять на высоту, не превышающую 30 см, завозим на участок землю и укладываем ее слоями, толщина которых составляет 5-10 см. После укладки одного слоя следует уплотнить его виброплитами, залить водой и оставить на сутки. Лишь после этого допускается приступать к следующему слою. Процедуру повторяем до достижения желаемой высоты. При этом обязательно учтите толщину предварительно снятого плодородного слоя почвы, который возвращают на место, помещая поверх всех хорошо утрамбованных слоев.
  • Если рельеф участка далек от идеально ровной поверхности, и разница между уровнями превышает 30 см, алгоритм действий почти такой же, но вместо земли берут песчано-гравийную смесь. Ее укладывают слоями толщиной 5 см. При этом в середину каждого из них рекомендуется поместить слой удобрений, обычно представляющий собой торфяную прокладку. Каждый слой «планировочной» смеси из песка и гравия обязательно хорошо утрамбовывают и оставляют на сутки отстояться перед насыпкой следующего слоя.
  • На заключительном этапе высота уложенных слоев земли либо песчано-гравийной смеси должна быть несколько выше требуемого уровня, так как грунт со своеобразным наполнителем внутри дает усадку. Ее срок зависит от объема выпавших осадков, толщины уложенных слоев и других факторов.

Маленькая коса для скашивания и грабельки – мои постоянные инструменты для огородных работ

Как ОТСЫПАТЬ УЧАСТОК?

Отсыпка участка техникой Истра

В зависимости от назначения и состояния территории, технология может быть поверхностной либо с выемкой грунта. Первый вариант предусматривает засыпание канав и ям грунтом, песком или щебнем с последующей утрамбовкой спецтехникой. Во втором случае производится выемка слоя грунта, на место которого засыпается более дешевый минеральный слой.

Поднятие высоты участка менее чем на 10 см можно осуществить методом отсыпки участка землей или декоративным сыпучим наполнителем (керамзитом, асфальтной крошкой, гравием и пр.).

Нивелирование перепада уровня высот выполняется с соблюдением установленных строительных норм в несколько этапов:

  • проведение геодезических исследований;
  • планировка с определением расстояний и размеров;
  • зачистка площадки от посторонних предметов;
  • снос временных сооружений;
  • вырубка кустарника с выкорчевыванием пней;
  • устройство въездов для спецтехники;
  • создание дренажной системы для нормализации водного баланса почвы;
  • снятие верхнего слоя с помощью экскаватора;
  • укрепление площадки катком для последующих работ;
  • отсыпка участка песком, щебнем или планировочным грунтом;
  • уплотнение и выравнивание поверхности;
  • насыпка и распределение плодородного слоя почвы;
  • дополнительно может быть выполнено благоустройство и озеленение.

Совершенно необязательно проводить весь вышеперечисленный список мероприятий. В каждом конкретном случае набор работ индивидуален и определяется по результатам осмотра.

Геодезические исследования позволят получить важную информацию об участке, на котором будет возведено здание. Например, на какую высоту следует поднять уровень территории, на какой глубине следует установить фундамент или септик и многое другое.

Осень – оптимальный сезон для проведения всех этих мероприятий. Если проводить отсыпку участка зимой, то выровненная и утрамбованная «подушка» может просесть после наступления потепления. В холодную пору можно расчистить территорию от зарослей.

Геодезические исследования позволят получить важную информацию об участке, на котором будет возведено здание. Например, на какую высоту следует поднять уровень территории, на какой глубине следует установить фундамент или септик и многое другое.

Огурцы

Огурцы обычно выращивают тепличным способом. Их начинают сажать, начиная с конца апреля. А пересаживают на грядки к середине мая. Семена перед посадкой предварительно замачиваются в растворе поваренной соли малой концентрации (1-3%).

Другой вариант – выдержать их в растворе марганцовки. Это позволит избавить огурцы от многих болезней, а также предотвратить размножение вредоносных бактерий и вредителей, которые наиболее часто появляются на молодых растениях.

Раствор марганцовки для обработки семян должен быть 1-2%, для чего 1 грамм препарата разводят в 100 г воды


Другой вариант – выдержать их в растворе марганцовки. Это позволит избавить огурцы от многих болезней, а также предотвратить размножение вредоносных бактерий и вредителей, которые наиболее часто появляются на молодых растениях.

2 способ: проращивание в опилках

Древесные опилки – второй популярный метод проращивания рассады достойного качества. Безземельная технология проращивания растений в опилках – такой же простой метод, как и предыдущий.

Но, перед высадкой опилки нужно обеззаразить, залив их кипятком, подождать, пока они набухнут. Это нужно еще и для того, чтобы древесина лучше удерживала влагу. Затем опилками наполняется контейнер для рассады слоем около 14-и см.

Семена нужно высаживать на глубину не более 2-х см., с соблюдением равномерной сетки. Теперь емкость можно положить в теплое место, и систематически увлажнять опилки, как только они начнут высыхать.

После прорастания на растении 2-3-х небольших листков, его стоит пересадить в отдельный горшок или специальные контейнеры для рассады. Такой метод также «бережет» растения, и не травмирует их во время пересадки, ведь опилки пристают к корням не очень плотно.


Семена нужно высаживать на глубину не более 2-х см., с соблюдением равномерной сетки. Теперь емкость можно положить в теплое место, и систематически увлажнять опилки, как только они начнут высыхать.

Ссылка на основную публикацию