Как избежать гниения деревянных грядок

Автомобильное масло

Метод простейший и самый незатратный. Для него используется отработанное масло от двигателя, которое можно найти в любом автосалоне. А если вы сам владелец авто, то в вашем хозяйстве оно точно найдется. Берете кисть и покрываете доски отработкой. Есть в этом способе большой минус – сильный запах, от которого страдают не только окружающие, но и сами растения. Их развитие замедлится, а при употреблении в пищу будет присутствовать легкий аромат автомобильного масла.

Следующий способ сохранения деревянных гряд – покрытие их битумной мастикой. Она делает древесину влагостойкой, а это одно из важных свойств будущей грядки. Перед началом работ мастику слегка нагревают и размешивают до однородного состояния. Для более надежной защиты наносить битум нужно как минимум в три слоя. Желательно сначала полностью обработать все детали будущей гряды, а только потом собрать их в короб. Обратите внимание, что доски, пропитанные этим материалом, огнеопасны.

Чем обработать деревянные бортики высоких грядок от гниения

Грядки с ограничивающим бортиком по периметру становятся все более популярными среди огородников. Самый востребованный материал для их изготовления, распространенный, доступный и не слишком дорогой — это дерево. Но у древесины, помимо очевидных плюсов, есть и минус — она недолговечна. Этот натуральный материал разрушается под действием атмосферных явлений, а главное — от деятельности живых существ.


Деревянные грядки: красиво, удобно. А насколько долговечно?

Агротехнических и эстетических вопросов пользы таких конструкций для растений и внешнего вида участка мы в этом материале касаться не станем. Поговорим о том, чем обработать деревянные грядки, чтобы продлить срок их службы.

Грядки с ограничивающим бортиком по периметру становятся все более популярными среди огородников. Самый востребованный материал для их изготовления, распространенный, доступный и не слишком дорогой — это дерево. Но у древесины, помимо очевидных плюсов, есть и минус — она недолговечна. Этот натуральный материал разрушается под действием атмосферных явлений, а главное — от деятельности живых существ.

Деревянные грядки: как защитить их от гниения

Деревянные стенки – это очень удобное приспособление для любого огорода, которое придает грядкам аккуратный вид. Есть как минимум три проверенных способа защитить такое ограждение от гниения, которое может наступить в результате его контакта с землей.

Обработка подсолнечным маслом с добавлением прополиса

Это хорошее средство для защиты от грибковых заболеваний и гнили. Применять его можно без вреда для растений, размещенных на грядке.

Прополис разогревают и смешивают с подсолнечным маслом. На 1 литр масла берут 300 граммов прополиса. Приготовленной смесью с помощью губки тщательно пропитываем древесину.


С помощью паяльной лампы или газовой горелки поверхность доски слегка прижигается. При этом тонкий верхний слой обгорает, почерневшая сажа вскоре отпадает, а на поверхности доски остается плотная структура, устойчивая к гнили.

Народные средства

Обработать дерево для грядок от гниения можно народными средствами, которых на сегодняшний день существует большое количество. Особенностью использования данных методов является приемлемая стоимость.

Обработать деревянные грядки можно при помощи следующих эффективных препаратов:

  • смесь на основе прополиса и подсолнечного масла;
  • раствор на основе медного купороса;
  • битумная мастика;
  • термическая обработка досок;
  • процесс обжига.

Для того чтобы приготовить специальную смесь для обработки, стоит взять подсолнечное масло и прополис в соотношении 3:1. Данные компоненты смешивают до получения однородной массы, после чего наносят на доски при помощи губки. При помощи такого способа можно обработать и защитить строительный материал, используемый для грядок, от появления бактерий и грибка.

  • смесь на основе прополиса и подсолнечного масла;
  • раствор на основе медного купороса;
  • битумная мастика;
  • термическая обработка досок;
  • процесс обжига.

Народные методы защиты дерева от гниения

Если бы стоял вопрос насчет обработки строительного материала, то тут существует множество вариантов, которые, к сожалению, не подходят для деревянной оснастки высоких грядок. Во-первых, защитный состав должен быть экологически безопасным, то есть не отравлять грунт и не вызывать аллергии.

  • Обработка битумом. Суть метода заключается в обмазке дерева расплавленным битумом. Защитное покрытие прослужит довольно долго. К недостаткам можно отнести трудоемкость и неэстетический вид досок, поэтому такую обработку целесообразно проводить для подземной части конструкции.
  • Защитное покрытие на основе воска, натурального масла и прополиса. Состав готовят из 3-х частей натурального масла, 2-х частей воска и 1 части прополиса. Такой способ обработки отличается высокой эффективностью, хотя ему присущ важный недостаток — высокая стоимость.

  • Защитное покрытие на основе цемента и жидкого стекла. «Жидкое стекло» (силикаты натрия или калия) используют в строительстве для придания водоотталкивающих свойств цементной штукатурке, например, для бассейна. «Жидкое стекло» довольно хорошо растворяется в воде, но после высыхания образуется нерастворимое соединение. Для приготовления состава необходимо взять цемент и «жидкое стекло» в пропорции 3:1, тщательно размешать в воде до получения смеси жидкой консистенции. Обрабатывать доску можно с помощью малярной кисти, или же использовать строительный краскопульт (распылитель). После обработки доски необходимо поставить вертикально для просушки (от 5-ти суток и более). Эффективность способа соизмерима с финансовыми затратами. Обработку можно проводить и без использования цемента.
  • Обработка клеем ПВА. Способ отличается высокой эффективностью и сравнительно малой стоимостью. После высыхания образуется стойкая, нерастворимая в воде прозрачная пленка. Полимеризация лучше проходит под воздействием ультрафиолета.
  • Обработка спиртовым раствором канифоли. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, где основная доля финансовых затрат — приобретение спирта, способ заслуживает внимания. Спиртовой раствор канифоли (можно использовать живицу хвойных деревьев) обладает высокой адгезией (прилипающей способностью) и после высыхания образует крепкую защитную пленку, надежно предохраняющую древесину от гниения. Для приготовления необходимо добавить в спирт 1/3 части порошка канифоли и тщательно перемешать до растворения. Состав должен иметь консистенцию жидкого клея. В состав можно добавить немного скипидара (его запах отвадит кошек от грядок). Клеевой раствор наносят при помощи кисти. Через сутки доски можно использовать для обустройства грядок.


Если бы стоял вопрос насчет обработки строительного материала, то тут существует множество вариантов, которые, к сожалению, не подходят для деревянной оснастки высоких грядок. Во-первых, защитный состав должен быть экологически безопасным, то есть не отравлять грунт и не вызывать аллергии.

Читайте также:  Попугай из покрышек своими руками: пошаговая инструкция с фото

Растительное масло, смешанное с прополисом

Эти доступные всем вещества нужно использовать в таком виде:

  1. Соединить масло и продукт пчеловодства в соотношении 3:1.
  2. Перед тем как обрабатывать доски, следует кропотливо отскоблить от них загрязнения и пыль, просушить, если необходимо.
  3. Приготовленной своими руками субстанцией покрыть дерево с помощью кухонной губки, обильно промачивая поверхность, как при покраске.

Этот метод обработки качественно предохраняет доски от грибка в грунте и подгнивания, но приводит к тому, что ограждения могут легко воспламениться.

  • доски чистят и высушивают, ставят вертикально;
  • составом обильно смазывают поверхность (можно обработать ее с помощью ткани или губки);
  • высушивают.

10 методов, останавливающих гниение грядок из дерева

Агроволокно поможет в защите грядки от излишней влаги, и использовать его можно по-разному: расстелить по периметру под ограждение или же прикрепить к нижней части грядки с помощью строительного степлера. Тогда ткань нужно нарезать полосками заранее с такой шириной, чтобы при обертывании она доходила до середины бортов.

Агроткань. Иллюстрация для статьи используется с сайта ekotec.com.ua

Кусочки сайдинга предотвратят накопление влаги внутри древесины и укрепят конструкцию грядки. Материал лучше использовать с обеих сторон и закреплять его саморезами.

Сайдинг. Иллюстрация для статьи используется с сайта stroy-np.ru

Перед закупкой сайдинга замерьте площадь дерева под облицовку и увеличьте полученное число на 5%.

Другой эффективный метод заключается в обработке дерева составом из подсолнечного масла и прополиса.

Заранее разогрейте 300 граммов прополиса на водяной бане, а затем смешайте с 1 литром подсолнечного масла. Приготовленный состав нанесите хозяйственной губкой.

Пчелиный воск — отличное средство против сырости. Однако чистый воск — удовольствие не из дешевых, здесь на помощь и приходит смесь с добавлением льняного масла. Она готовится в соотношении 1:4, где основную часть составляет масло. К заранее прокипяченному и слитому в стеклянную емкость маслу добавьте воск. Далее поместите смесь на водяную баню и дождитесь полного растворения воска.

Медный купорос

Раствор медного купороса сбережет древесину как от излишней влаги, так и от насекомых-вредителей. Рассчитать пропорцию несложно: на квадратный метр древесины приходится от 50 до 80 граммов раствора, соответственно, для его приготовления понадобится смешать от 5 до 100 граммов порошка с 10 литрами воды.

Раствор медного купороса. Иллюстрация для статьи используется с сайта fi.pinterest.com

Битумная мастика также может сделать дерево влагостойким. Перед работой её необходимо тщательно перемешать до однородного состояния, а затем нанести минимум в 3 слоя. Однако помните, что этот материал огнеопасен!

Автомобильное масло

Использование автомобильного масла — один из самых экономичных способов. Тут все просто: отработанное масло наносится на деревянные доски. Тем не менее этот способ имеет и серьезные недостатки: сильный запах, замедление развития растений и аромат масла у будущего урожая.

Обработка досок маслом. Иллюстрация для статьи используется с сайта blog.brigada174.ru

Скипидар и деготь — отличный дуэт для защиты досок. Обработка древесины проходит в 2 этапа. Сначала она покрывается скипидаром, а после просыхания уже дегтем. После завершения работ дерево сохранит приятный запах смолы, однако поверхность останется липкой.

Термообработка сможет полностью обеззаразить древесину, но для её проведения нужны специальные сушильные печи. 2-4 часов, проведенных в печи при температуре 71 градус, хватит для полной обработки материала.

Антисептики

Антисептики. Иллюстрация для статьи используется с сайта dom-steny.ru

Все виды антисептиков предотвращают гниение досок и образование плесени. Например, водорастворимые и комбинированные не имеют неприятного запаха. Водоотталкивающие и масляные, напротив, отличаются резкими запахами и не подходят для грядок со съедобными культурами. Антисептики наносятся в несколько слоев на сухую поверхность.


Битумная мастика также может сделать дерево влагостойким. Перед работой её необходимо тщательно перемешать до однородного состояния, а затем нанести минимум в 3 слоя. Однако помните, что этот материал огнеопасен!

Финский метод

Если есть желание сделать грядки из досок, то можно воспользоваться финским методом. Для этого понадобится железный купорос, сухая гашеная известь, соль, мука и вода. Этот метод полностью безвреден. Но недостаток заключается в том, что такая обработка быстро смывается водой, поэтому приходится периодически заново наносить средство на доски.

Требуется взять 1,6 кг извести, 400 г соли, 800 г муки (подойдет пшеничная или ржаная), 1,5 кг купороса. Все эти пропорции рассчитаны на 10 л воды.

Чтобы приготовить такую смесь, понадобится смешать все перечисленные компоненты. В итоге получится клейстер, по консистенции похожий на сметану. Причем основная часть – это мука и вода. Дальше по мере нагревания клейстера нужно добавить купорос и соль, а в конце известь. Когда все смешано, необходимо подогреть состав на слабом огне и нанести теплым на дерево.

Потом сделать еще второй слой, когда первый полностью впитается и высохнет. Обычно такой обработки хватает на 15 лет. Но необходимо помнить, что медный (железный) купорос во время нагревания выделяет вредные вещества, поэтому лучше задуманную грядку использовать только для цветов. В противном случае, если есть овощи после такой обработки деревянного заборчика, то токсичные компоненты вызывают проблемы в функционировании желудочно-кишечного тракта, а также раздражение кожи и слизистых оболочек.

Требуется взять 1,6 кг извести, 400 г соли, 800 г муки (подойдет пшеничная или ржаная), 1,5 кг купороса. Все эти пропорции рассчитаны на 10 л воды.

А вы знали как защитить древесину от влаги для грядок?

Обработку деревянного короба для грядки антисептиками производят до сборки. Иначе в местах стыков останутся незащищённые участки, которые начнут загнивать. Можно покрыть деревянные части жидкой краской или пропиткой – трудно вымываемым антисептиком для эксплуатации в тяжёлых условиях (для конструкций, контактирующих с землёй).

Но есть и другие способы:

  • Самое дешёвое решение – отработанное моторное масло. Но кроме дешевизны, достоинств у продукта нет, хотя он популярен. Отработка – концентрат канцерогенов, которые, попадая в землю, отравляют всё, что на ней растёт.
  • Можно покрыть доски в местах контакта с органикой разведённым до состояния краски битумом. Однако экологичность метода тоже под вопросом.
  • Медный купорос одновременно защищает от гниения и вредных насекомых. На древесину наносят готовый раствор, который можно купить в цветочных магазинах. Минус способа – обработанные купоросом пиломатериалы необходимо сушить на открытом воздухе в тени от 7 до 30 дней. Так, что готовиться придётся заранее.
  • Эффективна смесь прополиса и подсолнечного масла в пропорции 1:3 соответственно. Но если коробов много, затраты получаются ощутимыми. К тому же смесь горючая и пропитанное ею дерево пожароопасно.
  • Можно использовать так называемый «финский состав». В него входят: 700 г пшеничной муки, по 1500 г железного купороса и гашёной извести, а также 400 г поваренной соли. Муку разбавляют водой до консистенции жидкой сметаны, а затем, постоянно помешивая, добавляют остальные ингредиенты. Состав желательно использовать в тёплом виде и наносить дважды.
Читайте также:  Как сделать садовые дорожки, которые не размокают от воды

Для дополнительной защиты от влаги, короб выстилают изнутри спандбондом (агрополотном). К стенкам материал крепят с помощью мебельного степлера. Однако не все приверженцы органического метода согласны с таким решением. Некоторые утверждают, что под плёнкой, наоборот, образуется влага, которая не испаряется и, в результате, только ускоряет гниение.

Спанбонд также не даёт прорастать сорнякам, поэтому его применение может быть целесообразным при хорошем дренаже «пирога».

Делая деревянные грядки своими руками, хочется добиться максимальной экологичности на каждом этапе. Иначе нет смысла в огородничестве – проще купить овощи и пряности в ближайшем супермаркете. Пропитки хорошо защищают деревянное ограждение, но об их безопасности можно только догадываться.

Другое дело старинный способ обжига древесины, у которого сегодня вновь появляются поклонники. При обработке огнём, на поверхности образуется слой угля, словно барьер препятствующий внедрению живых организмов: насекомых, бактерий и плесневых грибов. Обжиг лучше всего производить газовой горелкой для ремонта кровли.

Сильно сгоревший верхний слой зачищают жёсткой щёткой или кёрхером. Древесина при этом проявляет свою текстуру и меньше пачкается. Затем поверхности обрабатывают маслом – льняным техническим или олифой.

Олифа создаёт водоотталкивающий барьер, препятствующий вымыванию угля

Текстура после обработки щёткой – браширования:

Короб прослужит от 5 до 10 лет, если ежегодно восстанавливать слой масла. Можно также покрыть дерево лаком.

Минимальная толщина досок должна составлять 2 см. Однако если короб вытянут в длину, значение следует увеличить до 3 – 5 см. Тогда стенки не пойдут «винтом» и не изогнутся под давлением наполнителя. Высота короба подбирается в зависимости от региона – чем южнее, тем ниже опускаются посадки, чтобы уменьшить высыхание почвы. На затапливаемых участках и в холодных регионах, наоборот, стараются поднять уровень насыпи как можно выше. Учитывать следует и эргономику – сильно нагибаться во время работы неудобно.

Оптимальной считается высота в две доски по 15 см – то есть 30 см (иногда берут 24 см) или в три доски – 45 см.

Более высокие постройки сложны в монтаже и уходе. Поперечный размер грядок из доски в открытом грунте, определяется возможностью доставать до растущих в центре культур. Обычно ширина равна 100 – 120 см, а длина составляет от 200 до 600 см. В теплицах грядки делают более узкими – примерно 80 см, поскольку подходят к ним только с одной стороны.

Чтобы продольные стенки не изгибались в процессе эксплуатации, их через каждые 100 – 150 см скрепляют стяжками. Или снаружи ставят вертикальные подпорки из бруса, сечением в полдоски. Как вариант, часть короба заглубляют в землю, уменьшая «парусность» стенок. Но при этом загнивание древесины происходит намного быстрее.

Обычно деревянные короба для грядок устанавливают на существующий грунт, не заглубляясь в него. Фиксация осуществляется за счёт кольев по углам конструкции. Их можно сделать из дерева, но намного надёжнее металлический профиль с квадратным сечением. Перед сборкой, на стенки наносят защитную пропитку, например, «БИО Кедр».

Изначально имеем две доски, толщиной 2 см и длиной 300 см. Распиливаем каждую на две части, длиной 80 см и 220 см. Всего должно получиться 4 детали. Крепим их на уже готовые металлические колышки с помощью кровельных шурупов. Высота бортика – в две доски, то есть 30 см. Длина «свободной» ножки составляет 20 см.

Просверливаем по краям стенок 4 отверстия.

Сначала собираем торцевые бортики.

Затем присоединяем к ним продольные. Выставляем каркас на месте. Заглубляем ножки в землю, следя, чтобы верхние края были параллельны земле. Проверяем уровнем, ровно ли стоит сооружение.

При двухметровой длине, делать поперечные стяжки или внешние подпорки необязательно. Но если протяжённость каркаса составляет три и более метров, они необходимы. Желательно крепить брус на оцинкованный уголок, что поможет в дальнейшем предотвратить расшатывание деревянных элементов.

Для стяжки вертикальные брусья изнутри привинчивают саморезами к противоположным стенкам, а затем соединяют горизонтальной планкой. После установки, нижнюю кромку каркаса присыпают песком или землёй, которую нужно хорошо утрамбовать.

На дно каркаса укладывают мелкозернистую строительную сетку. Она защитит посадки от кротов и мышей. Сетку обязательно заводят на стенки и закрепляют гвоздями. Следующим слоем можно уложить геотекстиль. Дальнейшее устройство «пирога» зависит от влажности участка. При высоких грунтовых водах или возможности подтопления, необходим хороший дренаж. Для него используются измельчённые ветки, кора, строительный мусор, галька или крупная древесная стружка.

Следующим слоем укладывается компост. Подойдут прошлогодние листья, птичий помёт, скошенная трава, ботва огородных культур. Подобного материала много, поскольку «пирог» делается в середине осени, чтобы всё успело перепреть до весенних посадок. Сверху насыпается не менее 20 см плодородной земли. Если на участке почва бедна по составу, берут привозную смесь.

В этом ещё один плюс органических насаждений – не приходится рекультивировать весь садовый участок, что обошлось бы намного дороже.

От пересыхания плодородный слой защищает мульча. Её роль может сыграть трава, хвоя, солома, опилки, измельчённая кора. Задача мульчирования – удержать воду у корней растений, предотвратить рост сорняков и обогатить почву.

На сухих участках, где много солнца, прибегать к дренажу не обязательно. Нижний слой делают из суглинков и супесей, стараясь остановить влагу не снизу, а сверху, удержать её внутри «пирога». Далее укладывают компост, а поверх него траву. Небольшой слой опилок позволит увеличить проницаемость почвы, улучшит воздухообмен. В последнюю очередь засыпают перегной или чернозём, в зависимости от культур, которые предполагается выращивать.

Читайте также:  Лягушка из пластиковых бутылок своими руками: пошаговая инструкция с фото

Все слои нужно утрамбовать, чтобы впоследствии они меньше проседали. После чего сделанную своими руками грядку обильно проливают тёплой водой, запуская процессы брожения. Рекомендуется дополнительно использовать биопрепараты «Байкал» или «Сияние», содержащие полезную микрофлору. Зимой сооружение укрывают агротекстилем, чтобы избежать промерзания, выветривания и заноса семян сорняков.

Урожай на грядках, обшитых досками, в несколько раз выше, чем на традиционных.

Ещё одно преимущество деревянных грядок. Их легко превратить в мини-парник. Достаточно установить дуги и натянуть сверху плёнку или агрополотно.

Подписывайтесь на мой канал и читай его

Ставьте лайки или комментарии к статьям

Ставьте лайки или комментарии к статьям

Подписывайтесь на мой канал и читай его

Затем присоединяем к ним продольные. Выставляем каркас на месте. Заглубляем ножки в землю, следя, чтобы верхние края были параллельны земле. Проверяем уровнем, ровно ли стоит сооружение.

Дальнейший уход

Конечно же, необходимо своевременно поливать и подкармливать прорастающие растения. Частота полива составляет пару раз в неделю. Также не стоит поливать интенсивной струей воды, ведь это может разрушить основной слой.

На сегодняшний день многие садовники предпочитают использовать автоматизированную систему полива для клубничных или огуречных грядок, что обеспечивает растениям постоянный доступ к воде и существенно экономит время огородникам.


Грядочка

Также необходимо не забывать про дополнительный уход за древесиной, в частности периодическую ее обработку.

Рекомендуется обновлять слой краски или лака каждые полгода, благодаря чему пиломатериал прослужит намного дольше.


Ограждения из дерева вокруг грядок имеют огромное количество преимуществ:

Обжигание

Этот метод позволяет предохранить дерево, а также сделать его пригодным для использования деревянных ограждений для грядки без применения антисептика. Обработка заключается в обжиге древесины с использованием газовой горелки.

Процедура занимает по времени до 10 минут, после чего материал нужно погрузить в воду. После чего извлечь, хорошо промыть и очистить от нагара специальной металлической щеткой. После этой операции дереву будут не страшны вода, вредные микроорганизмы, насекомые и даже огонь.

Увеличить стойкость древесины к пагубному действию влаги, вредителей и гнили можно путем использования финского метода. Сделать состав можно своими руками. Для этого необходимо взять следующие компоненты:

Зачем нужна обработка

Древесина имеет множество положительных характеристик, которые делают этот материал самым популярным среди других для создания бортиков высоких грядок. Она практична, легка в сборке и установке, экологична, внешне привлекательна, доступна по цене. Однако вместе с тем дерево имеет и ряд минусов:

  • оно быстро гниет и поражается насекомыми;
  • деформируется и разрушается под действием неблагоприятных условий окружающей среды: усушивается, разбухает, трескается.

Чтобы древесина прослужила подольше, ее перед установкой в почву необходимо обработать или дополнительно защитить.Однако для обработки бортиков грядок подойдет не любое средство, которое предназначено для пропитки и защиты дерева. Ведь многие из них при нагревании солнечными лучами и под воздействием влаги будут выделять токсичные вещества в землю, а значит, они попадут в выращиваемые растения.

Категорически запрещено использовать для пропитки следующие средства:

  • водорастворимые с токсичными составляющими;
  • с пентахлорфенолом в составе;
  • с медью нафтената;
  • масляные.

Чтобы древесина прослужила подольше, ее перед установкой в почву необходимо обработать или дополнительно защитить.Однако для обработки бортиков грядок подойдет не любое средство, которое предназначено для пропитки и защиты дерева. Ведь многие из них при нагревании солнечными лучами и под воздействием влаги будут выделять токсичные вещества в землю, а значит, они попадут в выращиваемые растения.

Финский метод

Можно увеличить устойчивость деревянных грядок к влаге, воспользовавшись финским методом. Для этого потребуются:

  • 800 г муки;
  • 10 л воды;
  • 1,6 кг извести;
  • 1,5 кг купороса;
  • 400 г соли.

Способ приготовления состоит из нескольких действий:

  1. Соедините и перемешайте муку и воду до образования густой консистенции.
  2. Получившийся клейстер нагрейте на слабом огне, перемешайте, а затем дайте ему остыть.

Теплым составом нужно обработать древесные грядки, нанося его в несколько слоев.

Когда речь заходит о насекомых на дачном участке, сразу вспоминаются вредители. А знаете ли вы, что существует . Далее

Виды гнили

Чтобы остановить гниение древесины, необходимо определить, с какой гнилью предстоит иметь дело. Гниль – это участки древесины с измененной окраской и с пониженной твердостью, которые являются результатом процесса гниения. Присутствие ее значительно снижает сорт дерева вплоть до полной его отбраковки.

    по цвету:

      пестрая ситовая – представляет собой желтые пятна или полосы с рваной структурой на коричневом, буром или серо- Бурая трещиноватая гниль

    фиолетовом фоне; древесина с такой гнилью долго остается прочной, но при значительных разрушениях становится мягкой и рыхлой; примечательно, что в срубленном дереве развитие такой гнили прекращается;

  • бурая трещиноватая – провоцирует развитие множественных трещин во всех направлениях относительно волокон, а в трещинах могут находиться белые или желтые грибные пленки;
  • белая волокнистая – встречается на лиственных породах, древесина становится белесой и приобретает волокнистое строение, легко ломается;
  • мраморная – представляет собой множество светлых вкраплений на темной древесине, поверхность похожа на мраморную.
  • по типу:
    • Заболонная гниль

      заболонная – располагается в наружном (под корой) слое; бывает твердая и мягкая;

    • ядровая – в сердцевине дерева значительно уменьшает твердость ядра;
    • наружная трухлявая – образовывается в заболонной части бревен, охватывая все сечение, а впоследствии распространяется вглубь; может распространяться даже в древесине с невысокой степенью влажности.
  • Не следует путать гниль с плесенью , появляющейся на свежеспиленных лесоматериалах при хранении в условиях недостаточного проветривания. Плесень только окрашивает дерево, не уменьшая прочность. После высыхания она легко удаляется с поверхности. Однако свежая плесень может быстро распространяться на другие предметы.

    На рынке строительных товаров сейчас много предложений отбеливателей для древесины от известных производителей. Тем не менее, залог долгой службы материала – именно в применении мер, предотвращающих гниение. Если они приняты правильно и своевременно, то и останавливать развитие гнили уже не придется.

    Ссылка на основную публикацию